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![평생에 딱 한번 갈까 말까 한 ‘열망의 섬’… 1박 200만원, 송곳산 아래 꿈같은 하룻밤 [박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202504/2025041001032412048001_300.jpg?v=20250422130535)
평생에 딱 한번 갈까 말까 한 ‘열망의 섬’… 1박 200만원, 송곳산 아래 꿈같은 하룻밤 [박경일기자의 여행] 울릉도 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 코스모스 울릉도가 이룬 경지울릉도에는 ‘코스모스 울릉도’가 있다. 코스모스 울릉도는 코오롱그룹이 운영하는 고급 리조트다. 여기를 그냥 ‘고급’이라고 표현하는 게 맞는 건지 모르겠다. 코스모스 울릉도는 물론 숙박요금이 깜짝 놀랄 만큼 비싼 리조트다. 그렇다고 그곳을 ‘비싼 리조트’라고만 부르는 건 적당하지 않다. 이곳은 투숙요금을 넘어서는 어떤 경지(境地) 같은 느낌이 있다.이곳에 묵겠다면 꼭 있어야 하는 건 당연히 돈이지만, 그것만 있다고 다 되는 건 아니다. 중요한 건 울릉도에 가고자 하는 성의와 열망, 그리고 번거로움에 대한 감수도 필요하다. 돈이 아무리 많다고 해도 코스모스 울릉도에 아무나 갈 수 없겠다고 느낀 건 두 가지 이유다. 첫 번째는 객실 수가 터무니없이 적다는 것. 최상급 객실인 ‘빌라 코스모스’는 딱 하나, 먼저 지은 리조트 ‘빌라 떼레’는 방이 8개, 그리고 이번에 새로 지은 리조트 ‘빌라 쏘메’는 방이 10개. 객실 수를 다 더해도 19개다. 20개도 안 되는 객실을 원하는 날에 딱 맞춰 잡기가 쉽잖은 게 첫 번째 이유다.두 번째 이유는 울릉도 가는 길이 영 번거롭다는 거다. 코스모스 울릉도에 가려면 무엇보다 거기까지 가는 수고로움을 감수해야 한다. 수고를 감수한다는 건 그만큼 울릉도를 열망했거나 좋아해야 한다는 뜻이다. 리조트를 혼자 가는 일은 드무니까, 누군가 동행해야 할 텐데 그 사람도 그래야 하는 건 물론이다.코스모스 울릉도는 다른 대중 리조트와는 분위기가 전혀 다르다. 오행, 순환, 지맥, 기운, 생명, 음양, 조화…. 리조트에서 떠올리게 되는 건 이런 단어들이다. 공간이 넓다거나 내외장재가 고급스럽다거나 하는 차원을 넘어서는 기운이다. 리조트에 투숙하면 나무를 태운 목향(木香)을 맡는 것부터 시작해 머무는 동안 자연스럽게 음양오행의 기운을 받게 된다. 어떤 의식(儀式)을 치르는 듯한 느낌이다. 이런 과정을 통해 리조트가 감각을 일깨우고 마음까지 어루만진다는 느낌이다.코스모스 울릉도는 여러모로 ‘소수를 위한’ 리조트다. 이런 곳을 좋아하는 사람은 소수이고, 이런 곳을 갈 수 있는 사람도 소수다. 코스모스 울릉도의 노력은 이런 소수를 위한 시도다. 매혹적인 숙소를 보면 누구나 이곳에서의 숙박을 로망으로 삼을 만하다. 하지만 코스모스 울릉도의 진짜 로망은 단지 ‘돈으로 사는 고급 숙소에서의 하룻밤’이 아닐지도 모른다. 가장 부러운 건 거기까지 가는 데 필요한 성의 혹은 거기에 얻게 되는 평안일지도 모르겠다.빌라 쏘메의 숙박비는 1박에 200만 원을 호가한다. ‘너무 비싸다’는 지적이 없을 수 없다. 다만 효율적인 가성비 숙소는 그것대로, 대중 리조트는 또 그것 나름대로, 그리고 고급리조트는 좀 더 세분화한 욕망으로 진화한다. 그렇게 진화 중인 모습이 코스모스 울릉도에 있다.# 추산의 기(氣)와 어우러진 건축코스모스 울릉도는 어쩐지 초현실적인 느낌이다. 그런 느낌을 들게 하는 건 전적으로 추산(錐山) 때문이다. 해발 430m의 뾰족한 봉우리가 마치 송곳 같다고 해서 ‘송곳 추(錐)’자를 써서 추산이다. 코스모스 울릉도는 추산 바로 아래 있다. 코스모스 울릉도의 특별함의 바탕에는 추산, 그러니까 송곳산이 있다.울릉도의 지형은, 육지의 명소들이 좀처럼 가지지 못한 경관을 갖고 있다. 울릉도가 가진 특별한 경관의 요체는 장엄함이다. 바다에서 거대한 기둥처럼 불쑥 솟아 있는 삼선암도 그렇고, 깎아지른 벼랑의 대풍감이 그렇다. 송곳산 역시 장엄한 느낌을 주는 대표적인 명소다. 울릉도 명소의 장엄함에 더해지는 건 고요함이다. 송곳산 아래서 느껴지는 장엄함과 고요함에서 무엇을 발견했을까.코스모스 울릉도를 건축한 김찬중 건축가는 빌라 코스모스를 ‘기를 담는 그릇’으로, 빌라 떼레를 ‘기를 바다로 흘러가도록 하는 공간’으로 설계했다고 설명한다. 그리고 5월 새로 문을 여는 빌라 쏘메에는 ‘송곳산과의 관계의 이야기’를 담았다고 했다. 빌라 쏘메는 모든 객실이 전면으로 바다를 보고 있으며 객실마다 야외욕탕인 자쿠지와 오두막 형태의 카바나를 갖추고 있다. 높은 층고의 복층 객실이 있는가 하면, 수평으로 공간을 확장한 객실도 있다. 가장 놀라웠던 건 바다를 향해 시선을 두고 있으면서도 각 객실마다 등 뒤의 송곳산을 올려다볼 수 있도록 설계했다는 점이다.빌라 쏘메에는 그동안 없었던 부대 공간도 만들었다. 울릉도 자연 용출수로 채운 인피니티 풀이 있고, 화로에 모닥불을 피워놓고 이른바 ‘불멍’을 할 수 있는 파이어피트도 있다. 땀을 흘리며 몸과 마음을 가볍게 하는 명상공간도, 사계절 이용할 수 있는 사우나도 있다. 장중한 느낌의 바도 있고, 고급스러운 노래방도 있다. 인상적이었던 건 파인다이닝 저녁 식사였다. 지역의 재료를 사용해 미각은 물론이고 시각까지 신경 쓴 다양한 음식을 내왔다. 빌라 쏘메의 숙박요금에는, 기본으로 조식과 파인다이닝 저녁 식사가 포함된다.울릉도에서 이런 음식을 맛볼 수 있다니…. 음식도 음식이지만, 진짜 궁금했던 건 이걸 만드는 베테랑 셰프와 음식을 가져다주는 20대 청년 서버를 어떻게 섬으로 데려와서 붙잡아 둘 수 있냐는 것이었다. 울릉도에서 가장 어려운 건 바로 이런 것들이니까.# 섬을 세 조각으로 나눠서 코스를 짜자이제 울릉도 여행 이야기를 해보자. 울릉도 여행은 안내하기 어렵지 않다. 제주와 비교해보면 그 차이가 확연하다. 울릉도와 제주도 여행의 차이를 가르는 건 경험의 횟수다.울릉도는 아직도 ‘평생 딱 한 번만’ 가는 여행지다. 우선 가본 사람들이 적다. 여러 번 가봤다 해도 두세 번이 고작이다. 가본 사람은 이번 생에 울릉도에 또 갈 일이 없으니, 도통 여행정보에 관심이 없다. 정보를 궁금해하는 사람은 ‘안 가본 사람들’이란 건데, 안 가본 이들이라면 울릉도의 기초적인 관광지 이야기를 들려주는 것만으로 충분하다.반면, 자주 오가는 여행지인 제주에는 어딜 가든 여행정보가 넘쳐난다. 자주 다녀온 장소는 가본 곳도 많고, 아는 것도 많다. 제주의 웬만한 곳은 다 본 사람들에게 섣불리 조언을 건네기도 조심스럽다. 각자의 진도나 수준에 맞춰 ‘여행성취도(?)’에 맞는 여행정보를 줘야 하는데, 그게 보통 까다로운 일이 아니다.울릉도 여행을 준비할 때 난감해지는 건 다녀온 이들도 적고 정보도 적어서다. 무엇보다 부족한 건 여행지에 대한 지리적 이해도다. 알기 쉽게 설명해보자. 울릉도는 크게 세 조각으로 나뉜다. 조각의 경계는 Y자다. 서쪽에는 서면, 북쪽에는 북면, 그리고 동쪽에는 동면이 아니라 울릉읍이 있다. 면보다 읍이 크니까, 동쪽 울릉읍이 섬의 중심이다.육지에서 배가 오가는 도동항과 저동항 사동항이 다 울릉읍에 있다. 울릉읍에는 울릉군청도, 울릉 보건의료원도 있다. 울릉읍을 대표하는 명소는 울릉도는 물론이고, 전국을 통틀어 가장 아름다운 해안길인 도동 해안산책로다. 기이한 해안바위도 절경이지만, 코발트빛 바다색이 단연 최고다. 도동항의 까마득한 벼랑 위에는 2500살 향나무가 자란다. 우리나라에서 가장 나이 많은 나무다. 울릉읍에는 독도전망 케이블카도 있고 봉래폭포도 있다. 저동 뒤쪽으로 이어지는 저동천 물길을 따라 올라가면 세 번을 굽이치며 쏟아지는 봉래폭포를 만나게 된다. 이즈음 같은 갈수기에도 수량이 제법 많다.서면에는 ‘우리나라 10대 비경’ 중 하나라는 대풍감이 있다. 대풍감은 ‘바람(風·풍)을 기다리는(待·대) 언덕’이란 뜻으로 붙여진 지명. 돛단배가 항해를 위해 바람을 기다리는 곳이다. 관광모노레일을 타고 정상에 오르면 태하등대와 대풍감으로 이어지는 산책로가 있다. 기암절벽과 해안선이 압도적인 규모감을 자랑한다.북면의 최대 명소는 삼선암이다. 바다에 불쑥 솟은 돌기둥 세 개의 장엄한 모습은 시각적 충격까지 느껴질 정도다. 못잖은 위용을 자랑하는 곳이 코스모스 울릉도가 들어선 송곳봉, 곧 추산이다. 추산 앞바다의 코끼리 바위도 명소다. 북면에는 또 성인봉 아래 나리분지가 북면에 있다. 울릉읍과 서면, 북면. 이렇게 세 곳의 구획으로 각각 나눠서 방문할 명소를 이어 붙이는 게 울릉도 여행 코스를 만드는 요령이다.# 박정희는 왜 울릉도까지 갔을까울릉도에는 빼어난 자연경관에 비해 인문적 공간은 빈약하다. 절해고도의 섬인 데다가 오랜 공도(空島) 정책으로 섬에 사는 게 금지됐으니 별반 이야기가 없는 까닭이다. 여행자들은 여행자들대로 압도적인 울릉도의 자연경관에 눈이 팔려 인문공간에 대한 관심이 적다. 하지만 찬찬히 살피면 뜻밖에 흥미로운 공간들이 있다.오랫동안 울릉도의 중심은 ‘도동’이었다. 도동은 칼집을 낸 듯 오목하게 들어간 지형을 가진 천혜의 항구. 오랫동안 파도가 거센 바위 섬인 울릉도의 독점적인 포구이자 섬의 중심이었다. 울릉도의 과거 이야기의 배경이 십중팔구 이곳인 이유다.도동에는 옛 울릉군수 관사를 기념관으로 꾸민 ‘울릉도에서 만나는 박정희 1962’가 있다. 이 외딴 섬에 뜻밖의 전직 대통령 박물관이라니…. 이곳이 기념하는 건 박정희 전 대통령이 ‘하룻밤 자고 간’ 것이다. “뭘 그런 것까지…”라고 생각하기 쉽겠지만, 그렇지 않다. 울릉도 사람들에게 박 전 대통령은 더없이 각별하다. 그 사연이 이렇다.1962년 10월 11일 밤. 박정희 당시 국가재건최고회의 의장이 해군 함정을 타고 울릉도에 들어왔다. 정당성이 취약한 정권을 이끌던 당시 군부세력은 민심을 챙겼는데, 울릉도 방문도 그런 목적의 ‘시찰’이었다. 박 의장이 도착한 건 밤이었는데, 주민들은 너나없이 다 나와서 횃불을 들고 환영했다. 울릉도 사람들이 진정으로 고마웠던 건 ‘여기까지 와 준 것’이었다.당시만 해도 울릉도에는 정기 여객선도 없고, 항만시설은 열악했으며, 전기도 없었다. 울릉도 주민들은 수십 차례에 걸쳐 항만시설 설치와 정기 교통선 취항 등을 위해 정부 요로에 진정서를 냈지만 가타부타 답신조차 받을 수 없었다. 그 시절 마을 사람들의 실의가 저동마을 언덕 위에 세워진 ‘박정희 장군 순찰기공비’에 새겨져 있다. “대한민국 영토이면서 버림받은 고아가 되어 2만 도민은 본토의 국민들로부터 망각된 지 오래였고….” 그럴 때 박 의장이 몸소 울릉도를 찾아와서 주민들의 이야기에 귀를 기울여준 것이었다.# 다시 차려진 그날의 저녁 밥상울릉도를 방문한 박 의장의 일정은 단출했다. 울릉군수 관사에서 저녁 식사를 한 뒤에 자고 이튿날 울릉군청으로 가서 군수로부터 현황보고를 들은 뒤 경찰서와 초등학교를 시찰하고 해변의 다방에서 국수를 시켜 점심 식사를 했다. 1박 2일의 짧은 방문이었다. 하지만 주민들은 박 의장이 ‘여기까지 와서 봐 준 것’만으로도 감격했다.자신을 열정적으로 환영해준 울릉도 주민들이 인상적이어서 그랬을까. 박 의장은 서울로 돌아간 뒤에도 울릉도를 각별하게 챙겼다. 곧바로 울릉도 종합개발계획의 기안이 만들어져 국무회의 의결을 마쳤으며, 정기 여객선이 운항을 시작했다. 도내 일주도로와 수력발전소 건설사업도 착공됐다. 모든 일이 박 의장이 다녀간 지 6개월도 안 돼 벌어진 일이었다. 박정희 순찰기공비는 이런 변화를 본 주민들이 ‘은혜의 만분지일이라도 보답하는 뜻’으로 십시일반 돈을 거둬 그 돈으로 세운 것이다.2006년까지 역대 군수들이 사용해오다 방치됐던 옛 군수관사를 박정희 기념관으로 조성하기로 결정한 건 박 의장이 울릉도를 방문한 지 딱 50년이 되던 해인 2012년이었다. 그 후 3년여 동안의 공사를 거쳐 2015년 7월 기념관이 문을 열었다.기념관에는 당시 박 의장이 울릉도에 도착한 첫날 군수와 함께했던 저녁 식사 장면이 재현돼 있다. 당시 식사장면은 전혀 닮지 않은 밀랍인형으로 재현돼 있다. 둘러앉은 상에는 오징어숙회, 생선전, 삼계탕, 산나물 등 울릉도 특산 음식들이 푸짐하다. 고증을 통해 메뉴를 재현한 것이라는데, 푸짐한 상차림이 지금의 눈으로 보기에는 좀 불편하다. 어려운 처지였다는 당시 울릉도 상황에 견줘봐도 그렇고, 박 의장만 혼자 독상을 따로 받은 것도 그렇다. 뭔가 ‘궁정동 안가’의 이미지가 먼저 떠올려진다는 것도 마음이 편치 않은 이유다.다음 날 시찰 중간에 다방에서 시켜먹었다는 소탈한 국수 점심 장면을 재현했다면 어땠을까. 아무튼 박정희 의장은 대통령 취임 이후에도 주민들을 청와대로 초청하거나 초등학생 서울 견학을 주선하는 등 울릉도를 유독 각별하게 챙겼다.# 100년이 넘는 일본식 가옥의 역사도동항에서 농협 쪽으로 골목을 따라 올라가다 보면 또 한 채의 일본식 가옥이 있다. 1910년대 무렵 제재업자이자 고리대금업자인 일본인 사카모토 나이지로(坂本來次郞)가 지은 2층 목조건물이다. 담장 없는 기역(ㄱ)자형 건축물인데 건물 뒤로 부속 건물과 작은 정원이 있다. 이 집에서는 1910년대 당시 울릉도로 이주해온 일본인들의 풍족한 삶의 흔적이 보인다.일본식 가옥은 말끔하게 보수돼 울릉역사문화체험센터로 운영되고 있다. 2008년 문화재청에서 가옥을 인수해 관리주체를 문화유산국민신탁으로 지정했다. 체험센터에는 전시실을 두고 과거 울릉도의 기록과 사진, 영상 등을 전시해 놓았다. 입장료는 따로 없는 대신 커피 등의 음료수를 판다. 차를 마실 수 있는 편안한 다다미 공간이 있어 여행자들이 쉬어가기에 좋다.일본식 가옥을 둘러보면서 마음이 마냥 편하지는 않다. 일본은 1883년 체결된 조일통상장정(朝日通商章程)을 근거로 우리 바다에서 어업권을 얻게 된 뒤에 울릉도에서도 본격적인 고기잡이를 했다. 1889년 조일통어장정(朝日通漁章程) 체결 뒤에는 전복어장을 아예 독점했다. 러시아도 손을 뻗쳤다. 고종의 아관파천을 계기로 압록강과 두만강, 울릉도 산림벌채권리를 얻은 러시아는, 일본의 울릉도 산림벌채를 문제 삼았다. 이에 일본은 러시아 요구대로 산림벌채를 중단하는 대신, 울릉도에서의 일본인 거주권리를 주장했다. 일본인들의 본격적인 울릉도 이주가 시작된 계기다. 도동의 일본식 가옥이 바로 이런 시기에 지어진 집이다.솔송나무로 지어진 집은 사카모토가 병으로 죽은 뒤에 양자가 물려받았는데 해방 후 일본으로 돌아가면서 갚지 못한 빚이 있던 한국인 이영택에게 소유가 넘어간다. 이영택은 이 집을 ‘포항여관’이란 상호를 걸고 숙박업소로 활용했다. 이영택이 죽고 난 뒤에 동생 이영관이 집을 샀다. 그는 여관 문을 닫고 54년 동안 이 집에서 살았다. 도동항과 가까운 입지 때문에 ‘집을 사겠다’는 이들이 줄을 섰다. 철거한 뒤에 여관을 짓겠다는 심산이었다. 일본인 거리의 일본가옥이 거의 다 사라진 것도 이런 이유였다. 팔지 않았고 문화유산 지정을 위해 노력했다. 그의 노력에 힘입어 결국 2006년 일본식 가옥은 국가 문화유산으로 지정됐다.■ 국내 최고 해안산책로 ‘해담길’가장 아름다운 해안길이 울릉도에 있다. 제주에 올레길이 있다면 울릉도에는 ‘해담길’이 있다. 울릉도 주민들이 이용하던 옛길을 찾아 이은 걷기 길이다. 길은 1코스부터 7코스까지. 변형 코스인 5-2코스와 6-2코스를 더하면 모두 9개다. 짧은 건 1시간이면 다 걷고, 긴 코스는 3시간쯤 걸린다. 최고의 해담길 코스는 1코스인 ‘도동~저동 해안도로’. 누구도 부인할 수 없는 ‘대한민국에서 가장 아름다운 해안산책로’다.- 박경일 전임 기자
- 2025-04-10 09:13
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초록 보리밭·오색 야생화… 봄이 곱게 물들었습니다 벚꽃이 끝나고 난 뒤에도 봄꽃은 아직 한참 더 남았다. 벚꽃이 지고 나면 배꽃이, 배꽃 질 무렵에는 복사꽃과 사과꽃으로 이어진다. 늦은 봄까지 정염을 불태우는 동백도 있다. 봄에는 꽃만 있는 건 아니다. 진초록 보리밭의 정취도 못지않다. 봄의 화려함을 한껏 만끽할 수 있는 전국의 봄꽃 여행지를 골라봤다.# 초록의 보리밭과 붉은 동백숲… 전북 고창전북 고창만큼 다양한 봄의 색을 가진 곳이 있을까. 고창의 봄은 화려하다. 선운사의 붉은 동백과 무장면 학원농장의 초록 보리밭, 그리고 뒤이어 피는 고창읍성의 철쭉이 더해진다. 고창 선운사의 동백은 꽃이 늦어 봄이 한껏 무르익을 때까지 꽃을 볼 수 있다. 겨울이 아니라 봄에 꽃이 피니 동백(冬栢)이 아니라 ‘춘백(春栢)’이란 이름이 더 잘 어울린다. 천년 사찰의 배경으로 모가지째 후드득 떨어지는 동백꽃의 처연함은 선운사의 보물과 다름없다. 선운사 뒤편 동백숲에는 하루하루 봄이 깊어가면 모가지째 떨어진 붉은 동백꽃이 양탄자처럼 깔린다.고창에는 봄이 절정을 넘길 무렵에 폭죽처럼 꽃을 피우는 철쭉도 있다. 고창읍성 성곽을 따라 붉은 철쭉꽃이 산허리를 휘감아 돈다. 마치 성곽을 진한 물감으로 물들인 듯 선명한 붉은 색감이 인상적이다. 고창읍성의 철쭉은 동쪽 치성에 올라서 보는 경관이 가장 아름답다. ‘보리나라 학원농장’은 15만 평의 넓은 들녘을 보리의 물결로 가득 채운 보기 드문 대농원. 보리 수확이 끝나면 여름에는 해바라기, 가을엔 메밀이 들녘을 차지한다.# 야생화 천국… 강원 태백 분주령강원 태백의 분주령은 야생화의 보고다. 5월이면 일부러 가꾼 꽃밭보다 더 화려하게 자라난 야생화들이 마치 융단을 깔아놓은 것처럼 펼쳐지는 곳이다. 해마다 5월이면 누구든 소매를 붙들고 데려가서 보여주고 싶은 생각이 들 정도다. 분주령 트레킹은 산길을 걸으면서 봄꽃을 보는 코스다. 트레킹을 출발하는 곳이 거의 고갯마루 높이 정도 되니 내내 편안한 내리막을 걷는다.두문동재터널 위의 옛길 정상에서 시작해 금대봉을 거쳐 한강 발원지인 검룡소로 내려가는 분주령 트레킹 코스는 6.6㎞ 남짓이다. 이 길 위에는 봄이면 제비꽃, 노루삼, 현호색, 얼레지, 양지꽃, 피나물, 노랑무늬붓꽃 등이 지천으로 피어난다. 금대봉과 분주령에 자생하는 풀꽃은 900여 종에 달한다. 그냥 걸어도 좋지만, 식물도감 한 권쯤 챙겨 꽃 이름을 찾아봐 가며 걷는 편이 훨씬 더 즐겁다. 분주령은 자연 생태계 보존 지역이어서 금대봉∼대덕산 구간 탐방예약을 신청해야 한다. 분주령을 다 걷고 내려가면 검룡소로 가는 길과 만난다. 검룡소는 한강의 발원지. 울창한 숲속, 푸른 이끼가 가득한 바위 웅덩이에서 하루 2000t의 물이 솟는다.# 전주와 완주에서 만나는 두 개의 ‘꽃동산’전북 완주에 잘 알려지지 않은 봄꽃 명소가 있다. 완주 화산면(華山面)에 있다고 해서 ‘화산(華山) 꽃동산’이다. 이곳은 30여 년 전에 예봉산 자락의 33만㎡(10만여 평) 부지에 개인이 벚나무와 철쭉, 꽃잔디, 향나무 등을 심어 조성한 곳이다. 이정표나 안내판이 친절하지 않아서 찾아가기가 쉽지 않으니 휴대전화 전자지도나 차량 내비게이션에 주소를 입력해서 찾아가야 한다. ‘완주군 화산면 춘산리 산 3-1’이다.입장료를 받지 않는 곳인데 연두색 신록으로 물든 단풍나무 숲길 들머리의 경관부터 돈을 안 내고 보기 황송할 지경이다. 숲길을 지나면 화려한 겹벚꽃이며 정성껏 모양을 다듬은 향나무 군락, 비탈진 한쪽 사면을 가득 채운 철쭉과 화사한 꽃잔디가 펼쳐진다. 개인이 오래도록 손수 가꾼 꽃밭이다 보니, 근사한 조경과 화려한 꽃밭, 그리고 단정한 돌탑의 미감 앞에서 거기 바쳐진 시간과 노고를 생각하게 된다.인근 전주의 곤지산 정상 부근의 ‘완산칠봉 꽃동산’과 함께 들르는 걸 추천한다. 곤지산은 전주 남문시장에서 전주천 건너편으로 보이는 나지막한 언덕이다. 해발 100m를 조금 넘는 정도라 부담을 갖지 않아도 된다. 완산도서관 뒤편으로 계단을 따라 올라가면 벚꽃과 겹벚꽃, 영산홍이 뒤섞여 꽃다발을 이룬 꽃동산이 펼쳐진다.# 산벚꽃 곱게 피는 곳… 금산 보곡산골충남 금산 군북면에 보곡산골이 있다. 충남에서 가장 높은 산인 서대산과 천태산 사이에 들어선 궁벽한 오지 산촌마을인 보광리, 상곡리, 산안리 마을을 한데 묶어 부르는 이름이 보곡산골이다. 세 마을을 한데 묶은 이름을 만든 건 산꽃 때문이다. 봄철에 마을이 끼고 있는 산중에 산꽃이 화르르 불붙었다 지기를 거듭한다. 진달래에서 시작해 생강나무꽃과 산벚꽃, 조팝꽃이 마을과 산자락을 뒤덮은 뒤 이어 철쭉과 병꽃나무, 산딸나무, 국수나무가 앞서거니 뒤서거니 꽃을 피운다.보곡산골에 피는 봄꽃 중에서 특히 압도적인 것은 산벚꽃. 일대가 국내 최대의 산벚꽃 자생군락지다. 자그마치 661만여㎡(200여만 평)의 산자락 가득 산벚꽃이 피어난다. 산벚나무는 꽃이 늦다. 산 아래 벚꽃들이 지기 시작할 무렵에야 개화를 시작한다. 산 아래 벚꽃에 대면 산벚꽃은 수수한 쪽에 가깝지만, 신록과의 대비로 꽃이 더 눈부시다. 보곡산골을 감상하는 길이 셋 있다. 첫 번째는 산 아래 자진뱅이 마을에서 출발해 크게 산을 한 바퀴 도는 길. 두 번째는 ‘보이네요’란 이름의 정자까지 차로 간 뒤, 산길을 휘적휘적 걸어 봄 처녀 정자를 지나 자진뱅이 마을에 닿는 길이다. 세 번째는 정자에서 곧바로 자진뱅이까지 내려오는 길이다. 첫 번째 길은 너무 길고…. 권하는 건 두 번째, 혹은 세 번째 길이다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2025-04-10 09:07
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![500년 고택에 은거한 봄… 금시당의 매화, ‘지금이 옳다’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202504/2025040301032412048001_300.jpg?v=20250422130535)
500년 고택에 은거한 봄… 금시당의 매화, ‘지금이 옳다’[박경일기자의 여행] 밀양=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com경남 밀양은 누구나 알지만, 거기 어떤 것들이 있는지 잘 모른다. 먼저 밀양을 대표하는 곳을 꼽아보자. 표충사, 영남루, 만어사, 위양지…. 여기다가 여름철이라면 피서객이 모이는 얼음골을, 가을에는 억새로 이름난 천황산과 재약산을 끼워 넣을 수 있겠다.밀양의 대표 명소라지만, 이름만 대면 누구나 알만큼 유명한 곳은 아니다. 여행 좀 다녀봤다는 이들도 이 중 절반쯤이나 알까. 밀양에는 압도적인 명소가 없다. 오해하지 마시길. 그렇다고 지역의 자산이 빈약한 건 절대로 아니다. 알려지지 않아서 그렇지 웬만큼 이름난 여행지보다 가진 게 훨씬 더 다양하고 많다. 꼭 봐야 하거나 들러야 할 대표명소가 없다는 건 대체로 약점이지만, 때로는 강점이 되기도 한다. 가장 큰 장점은 ‘선입견을 덧씌우지 않는다’는 것이다. 선입견 없는 여행은 자유롭다. 다들 가는 곳을 ‘나도 가는’ 식의 여행도 좋지만, 의무감 없는 이른바 ‘자기 주도 여행’이 필요한 때도 있다. 그럴 때 꺼내어 볼 수 있는 곳이 밀양이다. 정해준 코스를 그대로 따라가는 여행을 하지 않아도 되는 곳. 밀양 여행에서 만나는 것들에 대한 이야기다. # 봄이라서 여기…밀양의 금시당밀양에는 잘 알려지지 않은 정자와 서원, 고택과 재각이 곳곳에 있다. 깃든 얘기가 흥미진진한 곳도 있고, 안팎으로 경관이 빼어난 곳도 있다. 양수겸장. 경치와 이야기, 둘 다 갖춘 곳도 적잖다. 이만한 명소가 왜 아직 알려지지 않았는지 의아해질 만큼 근사한 곳들이다. 봄의 문턱을 넘어서면서 이즈음 고택 안팎에 매화며 벚꽃, 목련이 피어서 더 운치가 넘친다. 밀양에는 이런 곳들로 여정을 꽉 채울 수 있을 정도로 많다. 이야기의 맨 앞에 밀양강을 내려다보고 있는 ‘금시당 백곡재’를 끌어다 놓는다. 금시당과 백곡재는 각각의 현판을 건 두 채의 정자다. 금시당은 500여 년 전인 조선 명종 때 지금으로 치면 ‘대통령실 비서실장’쯤인 좌승지 벼슬을 지낸 이광진이 은퇴 후 고향으로 돌아와 지은 별장이다. 백곡재는 임진왜란으로 불탄 금시당을 복원한 5세손 이지운을 기리기 위해 훗날인 조선 철종 때 지은 서재 건물이다. 한 담장 안에 있는 두 건물은, 건축 규모나 양식이 거의 같다. 금시당과 백곡재로 밀양 이야기를 시작하는 이유는 지금이 봄이고 그곳에 매화가 피었기 때문이다. 봄이 아닌 가을이었다 해도, 금시당을 앞장세워야 하는 건 마찬가지다. 은행잎 노랗게 물들 때의 금시당 풍경이, 매화 핀 금시당보다 적어도 열 배쯤 아름다우니까. 금시당 마당에는 450년 수령의 노거수 은행나무가 있는데, 온 천지를 노랗게 물들이는 은행잎 지는 풍경은 가슴이 다 덜컥 내려앉을 정도다. 금시당의 가을이 노란색이라면, 봄은 매화 향이다. 주위를 그윽한 향으로 가득 채우는 금시당 매화는 매혹적이다. 금시당의 매화는 이제 절정으로 치닫는 중이다. 지금 간다면 화사한 봄꽃 만발한 고택의 정취와 함께 은은한 매화 향을 맡을 수 있다. # 지금이 맞고, 그때는 틀렸던 이유 금시당과 백곡재는 앞으로는 밀양강을, 뒤로는 호두산과 용두산을 끼고 있는 배산임수의 그림 같은 자리에 들어서 있다. 조선 시대 정자는 단독으로 지어지는 게 보통이었는데, 금시당 백곡재는 여러 건물이 집합적으로 들어서 근사한 정원을 이룬다. 매화나무와 은행나무를 둘러친 금시당과 백곡재를 포함한 다섯 동의 건물이 잘 가꿔놓은 두 개의 마당을 거느리고 있다. 금시당과 백곡재를 관통하는 메시지는 ‘은거(隱居)’다. 금시당에 건 ‘금시(今是)’란 당호는 ‘지금이 옳다’라는 뜻. ‘지금이 옳다’는 문장 안에 자연스럽게 녹아있는 건 ‘지난날은 틀렸다’는 깨달음이다. 금시란 글은 시인 도연명의 ‘귀거래사(歸去來辭)’에 나오는 ‘각금시이작비(覺今是而昨非·지금이 옳고 지난날이 그른 줄을 깨달았다)’란 구절에서 따온 것이다. 도연명이 시에서 옳다고 하는 ‘지금’은 고향으로 물러난 삶이고, 틀렸다고 하는 ‘지난날’은 벼슬길에 올랐던 시절을 뜻한다. 그걸 가져다 썼으니 훌훌 다 버리고 돌아온 삶에 대한 자족이자, 자긍을 드러내는 당호라 하겠다. 벼슬을 내려놓고 홀연히 고향으로 돌아온 이광진은, 금시당(今是堂)을 자신의 호로도 삼았다. 궁금했던 건 ‘은퇴 후에 뒷짐 지고 소요하는 자의 자족이 승승장구하던 현역 시절의 영광을 이길 수 있을까’ 하는 것이었는데, 여기 금시당에서라면 그럴 수 있겠다 싶었다. 그만큼 봄날의 금시당이 근사했다는 얘기다. 그런데 정작 벼슬을 그만두고 금시당으로 내려온 이광진은 이듬해 세상을 떴다. 야속하게도 ‘금시’의 시간이 너무 짧았다.# 소쇄원이 생각나는 곳…월연대 밀양강 건너편에도 금시당에 견줄 만한 별장 겸 정자 ‘월연대(月淵臺)’가 있다. 월연대는 금시당 백곡재와 마찬가지로 밀양의 여주 이씨 가문 소유다. 이정표나 안내판에 월연대와 함께 월연정이 원칙 없이 쓰이는데 정식 명칭은 엄연히 월연대다. 월연대는 조선 중종 때 한림학사를 지낸 이태가 500년 전쯤 폐사한 월연사란 절집 터에다 지은 별장 겸 정자다. 금시당보다 46년 앞서 지어졌다. 금시당이 그랬듯이 월연대 역시 벼슬을 내놓고 숨어든 은거의 공간이었다. 지금으로 치면 대한민국학술원 회원쯤 됐던 이태는 사화와 당쟁이 격화하던 시기에 기묘사화를 예견하곤 벼슬을 내놓고 고향으로 내려와서 월연대를 짓고 숨어 살았다. 월연대는 문화재청이 지정한 밀양의 유일한 ‘명승’이다. 월연대 역시 여러 건물이 집합적으로 들어서 독특한 경관을 이루는 게 특징. 자연을 거스르지 않고 영역을 구분하고 통합하는 배치가 담양의 소쇄원을 연상케 한다. 명승 목록에 월연대와 함께 주변의 쌍경당과 제헌(霽軒) 등의 집합 건물이 포함된 ‘밀양 월연대 일원’으로 이름을 올린 이유다. 월연대 일원의 설계와 배치는 입체적이다. 가장 높은 언덕 위에 월연대를 남향으로 지었으며, 계곡 너머 쌍경당은 중간 높이쯤에 동향으로 지었고, 가장 낮은 자리에는 이태의 맏아들을 추모하는 제헌을 남동향으로 앉혔다. 이곳에서는 따로따로 건물을 볼 게 아니라, 자연지형과 환경을 고려해 배치한 전체적인 건축을 더 유심히 들여다봐야 한다. 월연대와 쌍경당 사이 작은 계곡을 가로지르는 돌다리를 비롯, 건물과 건물, 공간과 공간을 잇는 동선에서 옛 선비들의 자연관과 전통 조경 양식을 느낄 수 있다. # 물고기가 용이 되다…어변당 이어 찾아가는 곳은 연못을 두르고 있는 정자 ‘어변당(魚變堂)’이다. 어변당은 너른 들을 끼고 있는 작은 마을 무안면 연상리에 있다. 어변당의 주인은 조선 초기 인물 박곤(朴坤)이다. 그는 스물한 살에 무과에 급제한 무인 출신의 장군. 대마도를 정벌하고 남해 왜구를 토벌했다. 무인 출신이면서 공조, 호조, 예조판서를 지내고 한성부윤까지 했다. 지금으로 치면 군 출신이 국토교통부 장관과 기획재정부 장관, 문화체육관광부 장관을 거쳐 서울시장까지 지낸 셈이다. 그런 그가 말년에 고향으로 돌아와 정자를 지었다. 정자 툇마루 앞에 만든 연못은 풍류만을 위한 건 아니었다. 연못에 물고기를 풀고 정성으로 길러 그걸로 부모를 봉양했단다. 충(忠)의 인물에다 효(孝)를 보탠 영웅담이다. 영웅담은 판타지로 발전한다. 어느 날, 그의 효성에 감동한 물고기가 붉은 비늘 두 개를 남기고는 용이 돼 승천하는 일이 일어났다. 그런 뒤부터 정자 앞뜰의 연못을 ‘적룡지(赤龍池)’라 불렀고, 정자는 물고기(魚)가 변해(變) 용이 됐다는 뜻으로 어변당이라는 이름을 얻었다는 이야기. 박곤은 어변당을 자신의 호로 가져다 쓰기도 했다.물고기가 주고 간 비늘 두 개는 어떻게 됐을까. 박곤은 비늘을 말안장 장식으로 썼는데 그러자 말이 용과 같이 빨라져서 그걸 탄 박곤이 왜적과의 전투 중에 신출귀몰했다. 왜병들이 박곤을 두고 ‘비룡장군’이라 부르며 벌벌 떨었다고 전한다. 만일 지금 그랬다면 곱지 않은 시선을 받았을 법한 얘기도 있다. 명나라 사신으로 갔다가 황제의 눈에 들었던 그는 벼슬 제안을 받았으나 모두 거절하고 대신 세 명의 미인을 ‘하사’받아 살다가 세 아들을 낳았다는 것. 그 아들이 표(瓢)씨 성을 받았고, 후손들이 지금도 중국에 살고 있단다.# 불타서 숯이 된 은행나무가 살아있다고?후손들은 박곤의 이런 영웅담이 자랑스러웠겠지만 ‘용의 승천’이나 ‘비늘 말안장’ ‘미인 하사’ 같은 야담과 전설로만 전하는 게 좀 민망했던 모양. 후손들이 조선왕조실록을 비롯한 정사 기록을 샅샅이 뒤져서 박곤을 전설 아닌 역사로 끌어냈다. 남해안 일대의 왜구를 토벌하고 두만강과 압록강의 국경을 정비하는 등의 업적을 적어 비석을 세우고 지역 사림(士林)의 뜻을 모아 1998년 ‘덕연서원(德淵書院)’으로 격을 올려 현판을 걸었다. 연못 적룡지 옆에 은행나무 노거수가 있다. 박곤이 심었다는 얘기를 믿는다면 수령 600년을 넘긴 나무다. 나무를 살펴보다 깜짝 놀랐다. 나무 안쪽이 온통 검게 탄 숯이다. 어찌 된 일일까. 주민들에게 물으니 15년 전쯤 이웃 마을의 가난한 부부가 섣달그믐날 촛불을 피우고 치성을 드리다가 그만 불을 냈단다. 나무 앞에 촛불을 켰는데 바람이 불어 불이 자꾸 꺼지자, 썩은 부위의 나무 둥치 안쪽에 초를 켠 것이 나무로 옮아붙어 그리됐다는 얘기. 남편은 인지장애가 있고, 부인은 앞을 못 보는 시각장애인이었다고 했다. 높은 둥치 안쪽으로 타들어 가는 나무를 보며 속수무책으로 발만 굴렀는데, 소방차가 와서 겨우 불을 껐다고 했다. 부부의 딱한 사정을 감안해 책임을 크게 묻지 않았다는데, 마을회관에서 만난 마을 주민들은 “불낸 부부의 집안에 이유 모를 흉사(凶事)가 이어졌다”며 목소리를 낮췄다. 거대한 숯덩이가 되다시피 한 나무 안쪽을 들여다보면, 살아남은 게 기적적이다. 나무 심지 부분은 거대한 숯덩이가 돼버렸는데도, 바깥쪽은 살아서 새순이 텄다. 뿌리 주변으로도 잔가지가 아우성처럼 올라왔다. 탔으되 죽지 않은 어변당의 나무 이야기가 후세로 전해진다면, ‘용의 비늘’처럼 전설 같은 이야기가 될까. # 서원 마당의 600년 된 차(茶)나무 밀양의 전통마을 가운데 봄날의 정취를 가장 잘 즐길 수 있는 곳을 꼽으라면 산외면 다원마을이다. 조금의 망설임도 없다. 주변에 차밭이 많았다고 해서 붙여진 마을 지명이 ‘다원(茶院)’이다. 지명 유래를 증명하듯 600년 된 차나무가 혜산서원 마당에 있다. 다원마을은 일직 손씨의 집성촌이다. 마을 한복판에는 혜산서원과 손씨 고가(古家)를 비롯한 고택이 여러 채 있다. 다원마을은 뒷짐 지고 걸으면서 보아야 하는 곳이다. 되도록 느릿느릿 걷자. 특히 마을 입구에서 혜산서원으로 이어지는 운치 있는 돌담길에서는 속도를 늦춰야 한다. 마을의 중심은 혜산서원이다. 서원은 세조가 단종을 폐위하고 왕위에 오르자 벼슬을 버리고 고향으로 내려온 문신 손조서의 학문과 덕행을 기리기 위해 만들어졌다. 혜산서원의 건물 배치 양식은 다른 서원과는 사뭇 다르다. 서원은 조선 영조 때 만들어졌다가 흥선대원군의 서원철폐령으로 철거됐는데, 서원을 보존하기 위해 서원 건물을 주택으로 쓰거나 재실로 위장했기 때문이다. 지금 혜산서원은 1971년에 다시 짓거나 다듬어진 것이다. 다원마을 경관의 정점은 ‘상례문(尙禮門)’이란 편액을 내건 혜산서원의 솟을삼문이다. 서원의 정문으로 이어지는 흙담 골목 양편의 소나무들이 구불구불 몸을 뒤틀고 도열한 모습이 인상적이다. 신도비각과 신도비 주변의 소나무 노거수의 위용도 대단하다. # 시 한 줄을 읽고서 서원을 찾아가다 밀양에서 딱 한 줄의 시문(詩文)을 읽고 찾아간 곳이 있으니, 무안면 내진리의 용안서원이다. 용안서원은 벽진 이씨 문중의 조상을 모신다. 서원이 배향하는 대표적인 인물이 고려 말에 대제학을 지낸 이견간이다. 그는 고려 충숙왕 때 사신으로 중국에 갔다가 중국 창저우(常州)의 숙소(객관)에 머물렀는데, 거기서 두견새 우는 소리를 듣고는 시 한 수를 지었다. 시로 쓴 문장 한 줄이 그야말로 절창(絶唱)이다. “창 너머 두견새 소리 밤새도록 들리니／ 그 울음에 진 꽃잎 몇 겹이나 쌓였을꼬.” 봄꽃이 피고 지는 요즘 같은 봄날이었던 모양이다.이 시는 중국 곳곳으로 퍼져나갔다. 도시 곳곳의 기둥이나 벽에 이 시가 새겨졌다니, 요즘으로 치면 ‘K-팝의 히트’쯤으로 비유할 수 있을 듯하다. 학문의 성취를 문장으로 평가하던 시절. 그의 명성은 하늘을 찔렀다. 원나라의 태학사 주방(周昉)이 이견간을 두고 ‘천하제일의 선비’로 추켜올렸을 정도였다. 한 줄 문장을 길잡이 삼아 찾아간 곳이라서 경관은 큰 기대를 안 했는데 웬걸, 탄성이 나올 정도로 분위기가 근사하다. 저수지를 끼고 있는 마을 뒤편에 숨은 듯 들어선 자리부터가 기가 막히다. 서원 앞 솔숲의 분위기도 훌륭하고 서원 주변의 농원에서 심어 기른 울창한 꽃나무 숲길도 정취를 보탠다. 마을 깊은 안쪽 자리에 들어선 덕에 서원에서는 민가도 전봇대도 보이지 않는다. # 밀양의 명소 세 곳…영남루와 만어사, 위양지밀양에는 우리나라 3대 누각 중의 하나라는 영남루가 있다. 진주의 촉석루, 대동강의 부벽루와 어깨를 나란히 하는 누각이다. 영남루는 누각의 규모부터가 남다르다. 중심 건물 양쪽으로 침류당과 능파당을 거느린다. 거느린 건물을 계단식으로 연결하면서 층층이 덧댄 지붕이 독특하다. 영남루는 안에서 바깥을 내다보는 것도, 바깥에서 누각을 감상하는 맛도 좋다. 낮에는 누각의 마루에 앉아서 강바람을 쐬며 풍류를 즐길 수 있고, 밤이면 강 건너편에서 야간 조명으로 환하게 떠오른 영남루를 바라보며 봄밤의 정취를 만끽할 수 있다. 밀양의 만어사도 빼놓을 수 없는 명소다. 만어산 아래 절집 만어사는 발치쯤에 돌이 무너져 이룬 거대한 너덜겅이 펼쳐져 장관을 이루고 있는데, 부처의 설법을 듣기 위해 몰려온 동해의 용과 물고기들이 변해 돌이 됐다는 전설이 삼국유사에 전한다. 너덜겅의 돌을 부딪치면 금과 옥의 소리를 낸다는 전설이 전해진다. 지천으로 깔려 있는 돌 하나를 들어 다른 돌을 내리치면 맑은 종소리가 난다. 돌무더기 가장 위쪽에는 큰 바위 하나를 전각에 모셔두고 있는데, 그 바위가 바로 동해의 용이 돌로 변한 형상이라고 전해온다.밀양에는 이팝나무 꽃이 필 때 황홀한 아름다움을 빚어내는 연못 위양지가 있다. 신라 때 축조했다는 연못 위양지는 인근에 커다란 가산저수지가 들어서면서 ‘물 대는 일’의 쓸모를 잃었지만, 그대신 이팝나무와 왕버드나무, 소나무 울창한 숲을 거느리고 그림 같은 풍경을 보여준다. 위양지가 가장 아름다운 때는 늦봄이다. 벚꽃이 다 지고 난 뒤에 이팝나무가 꽃잎을 터뜨릴 때면 위양지는 그야말로 선경(仙景)을 보여준다. 연못 가운데 들어선 정자 완재정 주위로 휘휘 늘어진 버드나무의 연둣빛과 이팝나무 꽃의 순백이 어우러지는 장면은, 마치 실재하지 않은 ‘완벽한 이상(理想)의 풍경’처럼 보인다. AI가 그려낸 합성사진처럼 보인다는 얘기다. 밀양에서는 벚꽃이 이제야 피기 시작했으니, 이팝나무꽃은 아직 보름쯤 더 기다려야 한다.# 표충비가 진짜 땀을 흘려야 할 때마지막으로 밀양의 ‘표충비’ 얘기다. 밀양에서는 ‘표충(表忠)’이란 이름이 여행자를 여간 헷갈리게 하는 게 아니다. 밀양 단장면에는 절집인 표충사(表忠寺)가 있고, 절집 안에는 사당인 표충사(表忠祠)가 있다. 무안면에 있는 건 표충비(表忠碑)다. 표충이란 ‘충(忠)을 밝힌다’는 뜻. 모두 다 임진왜란과 정유재란 때 왜적에 맞서 싸운 사명대사를 기리는 곳이다.이 중 비석 표충비 얘기를 해보자. 표충비는 지금으로부터 280년 전쯤, 사명대사의 불법을 이어받은 5대 불제자가 경북 경산에서 검은 돌을 가져다 세운 비석이다. 사명대사의 수행 행적과 임진왜란과 정유재란 때의 눈부신 활약에 대해 비석에 적었다. 비가 기리는 사명대사의 구국의 정신도 의미 있지만, 못지않게 흥미로운 게, 나라가 위태로울 때 비석이 흘린다는 땀 얘기다.표충비를 ‘한비(汗碑)’라고도 부른다. ‘땀 흘리는 비석’이란 뜻이다. 나라에 큰 사건이 있을 때를 전후해 비석에 땀방울이 맺혀 흘러내린다는 이야기가 전해진다. 비석이 흘리는 땀은, 나라와 국민을 염려하는 사명대사의 영험이란 주장이다. ‘미신 같은 얘기’라고 웃어넘기기도 좀 뭣한 게, 비석이 땀을 흘린 시기와 흘린 땀의 양을 일목요연하게 정리해놓은 안내판이 있어서다. 이 기록에 따르면 비석은 동학농민운동 7일 전인 1894년 11월 19일 3말 1되의 땀을 흘렸고, 해방을 사흘 앞둔 1945년 8월 12일에는 3말 8되의 땀을 흘렸으며, 1979년 10월 21일 박정희 대통령 서거 5일 전에는 10시간 땀을 흘렸다. 북한 수재민에게 양곡을 지원하던 날에도, 중국 어뢰정 사건 때에도, 일본과 독도 영토문제 대립 당시에도 땀을 흘렸다고 기록돼 있다. 비석을 유심히 살폈는데 땀의 흔적은 없었다. 나라에 큰 사건이 있을 때마다 비석이 진짜로 땀을 흘린다면, 정치적 갈등이 극한에 달한 지금이야말로 폭포수처럼 땀을 흘려야 하는 게 아닐까. 표충비를 찾는다면 유심히 볼 일이다. ■ 일곱 살짜리 아이가 쓴 글씨영남루의 현판 글씨 중에서 눈여겨볼 만한 것이 누각 정면 안쪽에 걸어둔 ‘영남루(嶺南樓)’와 대들보에다 매단 ‘영남제일루(嶺南第一樓)’다. 불이 나서 다 타버린 영남루를 1844년에 다시 지으면서 새로 건 글씨다. 영남루는 밀양 부사의 일곱 살 아들이 썼고, 영남제일루는 열한 살 먹은 아들의 솜씨다. 내로라하는 고관대작의 글씨를 걸었더라면 시비나 폄훼가 끊이질 않았으리라. 정치적 변동에 따라 글씨가 떼어지기도 했겠다. 하지만 어린아이가 쓴 기특한 필치라면, 누가 흠을 잡을 수 있었을까.- 박경일 전임 기자
- 2025-04-03 09:27
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![정돈된 정원 너머 호젓한 바다… 33년 만에 채워진 ‘땅끝’ 풍경[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202503/2025032701032412048001_300.jpg?v=20250422130535)
정돈된 정원 너머 호젓한 바다… 33년 만에 채워진 ‘땅끝’ 풍경[박경일기자의 여행] 해남 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# ‘시아바다’를 보는 조망의 명당전남 해남의 화원면 앞에 ‘시아바다’가 있다. 시아바다는 안좌도에서 해남 화원반도까지의 바다를 부르는 이름이다. 목포에서 출항한 배가 좁은 물목을 빠져나와 큰 바다를 만나 파도가 갑자기 거세지는 곳. 거기가 바로 시아바다다.시아바다란 이름에 두 가지 유래가 있다. 유래 1. 동력선이 없던 시절에 이 바다를 가로지르려면, 썰물까지 기다려야 했다. 물이 큰 바다 쪽으로 밀려 나가는 힘을 빌려야 해서다. 기다렸다가 건너가야 하는 바다, 그래서 ‘때 시(時)’ 자에 ‘물 하(河)’ 자를 써서 ‘시하바다’라 불렀는데, 입을 건너가면서 시아바다가 됐다는 것. 유래 2. 화원반도 앞에 손바닥만 한 작은 섬이 있다. 시계가 없던 시절, 밤에 이 섬에 불을 밝혀서 뱃사람들이 조석간만의 차이로 시각을 알 수 있었다고 한다. 섬에 불을 밝혀 시각을 알게 해줬다는 의미로 이 섬을 시하도(時下島)라 불렀고, ‘시하도가 있는 바다’가 시아바다가 됐다는 얘기다.이름의 유래는 아무래도 상관없다. 여행자들에게 시아바다의 매력은, 넓은 품의 바다가 크고 작은 섬과 어우러지는 빼어난 경관에 있으니까. 시아바다를 가장 아름답게 볼 수 있는 화원반도의 작은 언덕이 있다. 딱 그 자리에 얼마 전에 호텔이 들어섰다. 한국관광공사가 직접 지은 ‘해남 126 오시아노호텔’이다. 호텔은 120실 규모로 그리 크지 않지만, 연회장과 인피니티 풀, 카페, 레스토랑 등을 두루 갖췄다.이름에 들어간 ‘126’이란 숫자는, 호텔의 경도(經度) 좌표다. 경도는 동쪽으로 혹은 서쪽으로 얼마나 떨어져 있는지를 나타낸다. 경도(동경) 126도라면 서쪽 끝이 인천 앞바다의 덕적도고, 동쪽 끝이 서울 남산쯤이다. 의문이었던 건, 남쪽 땅끝인 해남의 호텔에 왜 하필 경도 좌표를 썼느냐 하는 것이다. 남쪽 끝임을 도드라지게 보이게 하려면, 경도보다는 남북의 좌표인 위도를 쓰는 게 더 낫지 않았을까. 그런데 잠깐 생각해보니, 그건 또 아니다. 위도의 차이를 좌표로 드러내는 건, 해남의 호텔이 멀다는 의미로 해석될 수도 있겠다.# 단정함과 절제의 배경엔 무엇이호텔의 외관은 순백의 색과 간결한 직선으로 이뤄져 있다. 건축이 그려낸 색과 선에서 절제가 느껴진다. 근사한 바다 경관을 두르고 있는데도, 허세나 과시는 없다. 바다 풍경이 병풍처럼 펼쳐지는 레스토랑도, 매혹적인 인피니티 풀도, 바다가 내다보이는 모든 객실도 자랑하거나 뽐내지 않는다. 근사한 모든 것이 여기서는 일상처럼 담담할 따름이다. 그게 그곳을 더 매력적이게 한다. 이런 단정함과 절제는 과연 어디에서 온 것일까.해남 126 오시아노호텔은 치열한 공모 과정을 거쳐 지어졌다. 공모에 제출된 37개 작품 가운데 아파랏체 건축사무소와 토도건축이 공동으로 응모한 작품이 당선됐고, 그 설계를 바탕으로 지은 게 지금의 호텔이다. 호텔을 설계한 최연웅 아파랏체 건축사무소장의 설명. “호텔 건축 설계의 모티브를 해남 윤씨 고택 녹우당(綠雨堂)에서 가져왔습니다.” 해남의 과거 인문과 역사를 지금의 건축과 미감으로 되돌려준 셈인데, 호텔에서 느껴지는 절제된 단정함의 뿌리가 여기에 잇닿아 있다.한옥에서 힌트를 얻은 듯한 공간이 곳곳에 있다. 호텔 앞의 자그마한 꽃밭 정원과 정원을 구획하는 낮은 담, 호텔 내부로 끌고 들어온 크고 작은 3개의 뜰…. 입구 쪽의 처마를 낮추거나 주변에 작은 정원과 낮은 담을 만든 것도, 중앙 공간을 열어젖히고 바로 진입하는 게 아니라 마당 한쪽을 끼고 돌아 들어가는 식으로 동선을 설계한 것도, 녹우당의 한옥 설계에서 힌트를 얻은 것이다.# 공공예산으로 지은 호텔, 이래서 좋다해남 126 오시아노호텔의 주인은 공기업인 한국관광공사다. 공기업이 공공 예산을 투입했다는 건 호텔이 곧 ‘공적 가치’를 지니고 있다는 뜻이다. 우선, 호텔을 지은 목적 자체가 운영을 통한 수익이 아니라 오시아노 관광단지 투자 활성화를 끌어내기 위한 것이다. 설명이 좀 필요한 오시아노 관광단지 투자 얘기는 뒤에서 다시.투자 활성화 외에도 호텔이 추구하는 공적 가치는 여럿이다. 친환경도 있고, 에너지 효율도, 지역 고용 확대 등도 있다. 호텔을 ‘너무 크지 않게’ 지은 것도 의도적이다. 숙박 분야에 민간 영역을 부러 남겨둔 것이기도 하고 적절한 규모, 그러니까 ‘휴먼스케일’에 부합하기 위한 것이기도 하다.여러 공적 가치 중 투숙객들이 몸소 체감할 수 있는 건 ‘누구에게나 평등한 장애물 없는 환경’이다. 호텔 최초로 장애물 없는 생활환경 예비인증을 받았고 본인증 취득을 앞뒀다. 여기서 ‘장애물이 없다’는 게 단지 문턱을 없앴다는 얘기가 아니다. ‘나이 든 노인부터 막 걸음마를 시작한 유아에 이르기까지 누구에게도 불편하지 않도록 설계하고 관리하고 있다’는 뜻이다.프런트 데스크 아래로 휠체어가 들어갈 수 있는 공간을 두었다거나, 객실 벽면에 촉각으로 객실 호수를 알 수 있도록 점자를 새긴 것에서 따스한 배려가 느껴진다. 나는 몸이 불편하지 않으니 상관없다고? 천만의 말씀. 이루 다 설명할 수 없을 정도의 섬세한 배려를 갖춘 호텔이라면, 당연히 직원들의 응대에도 정중함과 배려가 묻어있을 수밖에 없다.# 이렇게 좋은 곳을 몰라보다니…오시아노는 한국관광공사가 오랫동안 추진해온 해남의 대규모 관광단지다. 관광단지 면적은 507만3425㎡(약 153만 평). 서울 여의도의 2.75배. 중동신도시 면적과 엇비슷하다. 지정 당시의 명칭은 해남 화원면의 지명을 딴 ‘화원관광단지’였다. 오시아노는 이탈리아어로 ‘넓은 바다’를 뜻하는 ‘오씨아노(Oceano)’에서 가져왔다. 처음에는 ‘오씨아노’ 그대로 썼다가 ‘시아바다’와 이름을 섞어서 오시아노가 됐다.오시아노는 대작(大作)을 그리려다 실패에 실패를 거듭해온 사업이다. 화원관광단지를 처음 지정했던 게 노태우 전 대통령 때인 1992년. 자그마치 33년 전이다. 그런데도 지금까지 전체 사업 진척률은 30%대다. 이쯤이면 속도의 문제가 아니라, 실현이 의심되는 수준이다.대규모 투자가 불가피한 관광단지 개발은 역대 전직 대통령들의 통치권 차원의 역점 사업이었다. 1975년 국제부흥개발은행 차관을 도입해 개발한 경주 보문단지도, 제주도 특정 지역 관광종합개발계획 사업의 일환으로 1978년 추진한 중문단지 개발도, 당시 박정희 정부의 강력한 드라이브를 바탕으로 성공을 거뒀다. 노태우 정부의 오시아노 관광단지는 제주 중문단지와 경주 보문단지 성공에 뒤이은 범정부 차원의 세 번째 대단위 종합 레저타운 사업이었다.개발사업이 차질을 빚은 결정적인 이유는 예산 부족과 민자유치 실패다. 인허가 절차와 토지보상 문제로 난항을 겪다 우여곡절 끝에 토지매입과 기반조성공사를 끝냈는데, 그런 뒤에도 들어오겠다는 투자자가 없었다. 한국관광공사가 직접 관광단지 안에 호텔을 짓게 된 이유다. 호텔을 짓기로 하면서 관광공사는 아마도 이런 심산이었을 게다. “이렇게 좋은데 여기를 몰라보다니….”# 늦은 개발 속도가 만든 근사한 풍경오시아노 단지에는 늦은 개발 속도가 의도 없이 만들어낸 근사한 풍경이 있다. 첫 번째가 단지 안의 정원형 숲이다. 파인비치골프장에서 캠핑장을 지나 해남 126 오시아노호텔에 이르는 5㎞ 남짓 해안도로를 끼고 근사한 난대림 정원이 꾸며져 있다. 정원 형태의 녹지공간으로 이 숲도 ‘남도 정취가 묻어나는 화원(花園)’이란 개념으로 지난 2006년 현상공모를 통해 설계했다.매화나무, 동백나무부터 팽나무, 감나무, 해송, 왕벚나무, 사방오리나무, 먼나무, 후박나무, 홍가시나무 등이 심어진 숲이 자연스러운 건 20년의 시간이 묵어서다. 조경 잘된 정원형 숲이 바다와 함께 어우러져 만들어내는 해안 경관은, 세계적인 해외휴양지보다 나으면 나았지 못할 게 없다는 생각이 들 정도다.생각해보면 이런 풍경은 ‘개발 속도가 느려서’ 얻어진 것이다. 갓 만들어진 관광단지는 이제 막 심은 어린나무들로 초라하고, 오래된 관광지는 숲은 좋긴 해도 시설이 낡았다. 그런데 지금 오시아노는 오래 가꾼 짙고 무성한 숲과 이제 막 만들어진 말끔한 시설이 조화를 이룬다. 우여곡절을 겪긴 했지만, 끝이 좋으면 다 좋다. 지체된 개발도 다른 쪽으로 생각한다면 ‘오래 준비해온’ 공간이 될 수 있지 않은가.정부의 대단위 관광단지 조성이 차질을 빚고 있다지만, 그게 오히려 여행자 입장에서는 매력적일 수도 있다. 호젓한 바다와 근사한 바다 풍경이 고스란히 남아있어서다. 잘 정돈된 정원 같은 숲 너머로 펼쳐지는 바다 풍경을 한적하게 즐기겠다면, 해안길 드라이브를 권한다. 오시아노 단지 안의 파인비치골프장에서 남쪽으로 이어지는 도로를 따라 임하도까지 15㎞ 구간이 최고의 코스다. 그냥 달리면 20분 남짓한 길인데, 훌륭한 경관 앞에서 자주 차를 멈추다 보면 훨씬 시간이 더 걸린다.# 오시아노 말고 ‘솔라시도’도 있다해남에는 오시아노 말고도, 매립한 간척지 위에 개발 중인 ‘솔라시도’도 있다. 비슷한 듯 다르다. 오시아노가 관광단지였다면, 솔라시도는 환경을 기치로 내건 관광 레저형 기업도시다. 오시아노는 관광지이고, 솔라시도는 관광과 결합한 환경도시라고 생각하면 되겠다. ‘관광지’보다 ‘도시’가 규모가 큰 건 자명한 일. 솔라시도는 오시아노의 7배쯤의 크기다.솔라시도는 3개 지구로 나뉘는데, 지구별로 특성이 뚜렷하다. 솔라시도에서 가장 면적이 넓은 지구가 해남 산이면의 ‘구성지구’다. 구성지구에는 골프장과 호텔, 리조트를 비롯해 도시 정원과 데이터센터, 첨단농업단지 등이 들어간다. 근래 가장 ‘핫’한 관광지로 떠오르고 있는 ‘산이정원’이 바로 이곳 구성지구에 있다. 솔라시도에는 전체적으로 9개의 정원이 들어서는데, 정원마다 장소별 특성을 담는다. 지금까지 완성된 건 두 곳, ‘태양의 정원’과 ‘산이정원’이다. 태양의 정원은 태양광발전단지에 들여놓은 원형 정원. 누리는 정원이라기보다는 상징적 의미를 앞세운 정원이다. 반면 산이정원은 ‘가족정원’을 표방하는, 높은 친화력의 공원이다.산이정원은 아직 조성이 다 끝나지 않았다. 전체부지 11만 평의 절반쯤인 5만 평 정도만 우선 개장했다. 이곳을 조성한 이는 이병철 산이정원 원장이다. 그는 경기 가평의 아침고요수목원 한상경 원장의 대학원 제자다. 나무를 심고 가꿔 아침고요수목원을 만드는 일을 스승과 함께했다. 그러다 2019년 이곳으로 내려와 산이정원을 만들기 시작했다.# 산이정원의 동백나무 이야기나무와 숲만 가지고 말한다면 산이정원은 아직 보잘것없다. 심은 지 몇 년 안 된 나무는 작고, 그런 나무가 만든 숲은 빈약하다. 그런데도 그곳이 근사하고 감동적인 건, 나무와 숲 하나하나에 깃들어 있는 이야기가 있어서다. 이 원장은 나무와 꽃을 손수 심기도 했지만, 정원을 만든다는 건 그게 전부가 아니다. 메시지를 만드는 일. 이 원장의 진짜 실력은 거기에 있는 듯했다.정원에 스며있는 감동과 이야기는 그저 나무를 심거나 꽃을 기른다고 얻어질 수 있는 건 아니다. 자연의 가치와 그걸 존중하는 태도, 그리고 그걸 기르는 수고 속에서 나온다. 산이정원에서는 그걸 다 경험해볼 수 있다.산이정원이 중심을 두고 있는 두 가지 가치는, 미래와 환경이다. 이런 가치를 드러내는 곳이 미래세대와 미래환경을 위해 탄소 저감 수종만을 골라 심은 ‘약속의 숲’이다. 약속의 숲 뒤쪽 가장 높은 언덕 위에는 채플을 형상화한 공간이 있다. 야외 결혼식이 열리는 ‘서약의 정원’이다. ‘인간 최고의 약속은 결혼’이라는 의미를 담고 있다는 게 이 원장의 설명이다.산이정원의 중심 앞마당쯤 되는 자리에는 봉긋한 언덕이 있는데, 그 위에 상처 입은 몸에 붕대를 친친 두른 늙은 동백나무 한 그루가 서 있다. 이 나무는 해남의 너른 황토밭 한가운데 있었다. 농기계가 밭둑을 지나다니며 이리 치고 저리 쳐서 나무는 온몸이 상처투성이였다. 그걸 본 마을 사람들이 “안쓰러워서 못 보겠다”며 산이정원에 잘 길러 달라고 기증했단다. 마을 주민들은 선대의 누군가 뙤약볕의 황토밭에 그늘을 만들고자 동백나무를 심은 마음을 생각했다고 했다. 더디 자란 동백이 깊고 무성한 그늘을 만들어줬는데, 보답을 못 할지언정 상처 입은 모습은 보고만 있을 수는 없었다는 얘기다.산이정원은 오래전 늙은 동백나무를 심었던 이의 마음을 닮고 싶어 한다. 상처 입은 동백나무를 정원 한가운데다 잘 모신 이유다. 산이정원에 가면 아직 무성한 자연을 볼 수는 없지만, 언젠가 깊은 그늘과 위안이 되어줄 자연을 한땀 한땀 가꿔가는 모습을 볼 수 있다. ■ 봄의 정취를 누릴 수 있는 정자해남의 명산인 흑석산 아래에는 ‘방춘마을’이 있고, 이 마을에 정자 ‘방춘정’이 있다. 방춘(芳春)이란 ‘꽃이 한창 피는 아름다운 봄’을 말한다. 봄이 무르익은 이즈음에 가면 딱 좋을 듯해서 봄 여행의 목적지로 추천하는 곳이다. 고맙게도 마을 주민들이 늘 정자 문을 활짝 열어두고 있으니, 방춘정 마루에 올라앉아 봄날의 정취를 즐길 수 있다. 방춘정은 지붕 양쪽에 또 다른 작은 지붕을 덧댄 모습이 독특하다. 이런 형태를 ‘부섭지붕’이라 한단다. ‘진득’ 해창막걸리·‘향긋’ 진양주의 고향■ 애주가 발길 몰리는 이유 해남을 여행하겠다면 술을 권한다. 먼저 술부터 챙겨 놓고 시작하자. 이유는 단순하다. ‘해남에 좋은 술이 많아서’다. 먼저 막걸리 얘기부터. 해남에는 해창막걸리가 있다. 일제강점기 일본 술을 빚던 주조장이었다가 광복 이후 막걸리 술도가로 명맥을 이어온 해창주조장을, 지금의 주인이 2008년 인수한 뒤에 해창막걸리를 빚어내고 있다.막걸리 한 병에 1000원도 안 하던 때에 한 병에 1만 원이 넘는 가격을 매겼다. 처음 반응은 ‘무슨 막걸리가…’라는 것이었다. 논란을 잠재운 건 맛. 찹쌀로 빚은 해창막걸리는 요구르트처럼 진득한 질감에 농밀한 향으로 애주가들을 사로잡았다. 대부분 막걸리는 알코올도수가 4∼6도인데, 해창막걸리는 9도와 12도가 대표상품이다. 가격은 8000원과 1만2000원. 덧술을 여러 번 해서 도수를 높인 18도짜리도 있다. 출하가격이 11만 원인데도 시중에서 구하기 어렵다. 순전히 이 술을 사러 해창주조장을 찾아오는 이들도 있을 정도다. 해창주조장의 1대 주인 시바타 히코헤이가 설계하고 건축한 일본식 2층 목조주택과 잘 꾸며진 정원이 근사하다. 부친이 목재상을 운영하였던 시바타는 일본에서 직접 공수한 목재를 목포를 통해 들여와 해창리에서 3년 건조한 뒤 주택을 지었다고 전한다. 신(神)과 인간의 공간을 연결하는 개념의 일본식 정원은 바위를 중심으로 언덕과 산, 강, 바다를 재현해 놓았다. 해남에는 삼산막걸리도 있다. 삼산주조장은 1952년 문을 열었지만, 산정리에서 산정주조장을 운영하던 3대째 주인이 1990년 인수해 새로 문을 연 것이니, 산정주조장의 세월을 보탠다면 내력은 좀 더 길다.삼산막걸리는 6도짜리와 9도, 12도짜리가 있는데 대표상품은 9도짜리 찹쌀 생막걸리. 지난해 열린 우리술품평회 고도(高度)탁주 부문에서 이 9도짜리로 대상을 받았다. 질감이나 맛으로 보면, 삼산막걸리는 해창막걸리의 가장 반대쪽에 있다. 해창막걸리가 진득하면서 농익은 맛을 보여준다면, 삼산막걸리는 맑고 청량한 쪽이다. 마치 ‘해창막걸리처럼 안 만들겠다’고 작정한 술처럼 느껴질 정도다.이번에는 다른 술 얘길 해보자. 해남에는 진양주(眞釀酒)가 있다. 장흥 임씨 가문에서 6대째 내려오는 술이다. 진양주는 찹쌀로 빚어 맑은 노란색을 띤다. 특징은 풍성한 향이다. 다양한 향이 찹쌀 특유의 단맛에 스며있다. 진양주는 본래 ‘궁중의 술’이었다. 왕가의 술이 어찌 이 먼 땅끝까지 전해지게 됐을까. 그 얘길 하자면 약 200년 전, 그러니까 조선 헌종 때까지 거슬러 올라가야 한다. 당시 궁중에서 왕이 마시던 술인 ‘어주(御酒)’를 빚던 궁녀 최 씨가 있었다. 무슨 이유에서였는지 최 씨는 궁궐에서 폐출돼 고향인 전남 영암으로 돌아왔다. 귀향한 최 씨는 광산 김씨의 소실로 들어갔는데, 본처의 손녀 김 씨에게 술빚기를 전했다. 이후 손녀 김 씨가 해남의 장흥 임씨 집안으로 출가하면서 임씨 집안의 며느리에서 며느리로 6대째 술이 전해지고 있다.지금 술을 빚고 있는 이는 최옥림(76) 씨. 1994년 진양주를 전승받은 이래 30년 넘게 술을 빚어오고 있다. 최 씨는 진양주를 한 해 3∼4번쯤 담근다. 한 번에 700ℓ 남짓으로 500㎖짜리 병으로는 1600∼1800병쯤 된다. 술맛을 생각하면 턱없이 모자랄 듯한데, 그렇지 않단다. 이렇게 만든 술을 소매유통만 하기 때문이다. 매장을 낸 적도 없다. 집으로 찾아오는 사람들에게만 술을 판다. 간판도 없는 그냥 가정집이다. 최 씨의 집은 계곡면 덕정리 마을회관 바로 옆이다. 마을로 들어가서 ‘술을 사러 왔다’고 하면 주민들이 안내해준다.- 박경일 전임 기자
- 2025-03-27 09:41
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![카메라 없는 여행의 즐거움[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202503/2025032101032912048001_300.jpg?v=20250422130535)
카메라 없는 여행의 즐거움[박경일 기자의 인생풍경] 봄이면 섬 전체가 매화 향으로 뒤덮이는 통영의 좌도(佐島). 그곳으로 취재 갔을 때 이야기입니다. 좌도 가는 배는 하루 두 번. 통영 여객선터미널에서 오전 7시에 출항합니다. 오후 배도 있긴 합니다만, 숙소 없는 섬이라 당일치기로 다녀와야 하니 오전 7시 배 외에는 선택의 여지가 없습니다. 전날 여객선터미널 근처 숙소에 묵고 이튿날 일찌감치 여객선터미널로 갔습니다. 출항을 기다리는 여객선 앞에서 카메라를 꺼내 들었는데, 이게 웬일입니까. 카메라가 작동하지 않습니다. 뷰파인더는 어둡고, 셔터는 아예 눌러지지 않습니다. 낭패도 이런 낭패가 없습니다. 서울에서 통영까지, 통영에서 다시 좌도까지. 꽃피는 시기를 벼르고 별러 그 먼 거리를 왔는데…. “탈 거예요, 말 거예요?” 선원의 다급한 재촉이 이어졌습니다. 선택은 둘 중의 하나. 쓰지 못하는 카메라를 들고서 일단 섬으로 들어갈 것인가, 아니면 섬에 가지 말고 어떻게든 카메라부터 고쳐볼 것인가. 망설이다 배에 올랐습니다. 카메라는 없지만 휴대전화 카메라 기능을 믿어보자는 생각이었습니다. 좌도에 내려 마을회관에 고장 난 카메라와 렌즈가 든 무거운 가방부터 맡겼습니다. 그러고는 휴대전화만 쥐고 홀가분하게 섬을 둘러봤습니다. 처음에는 불안하기도 하고 허전했습니다만, 이렇게 생각을 바꾸니 마음이 좀 편해졌습니다. ‘어차피 휴대전화의 제한된 기능으로 사진을 찍어야 하니 애를 써봐야 거기서 거기일 거야.’ 어깨를 짓누르는 카메라와 가방의 무게도 없으니 섬에서의 여정이 점점 즐거워지기 시작했습니다.좌도를 취재하고 얻은 사진 결과물은 차이가 있었지만, 분명한 건 묵직한 카메라를 들고 갔을 때보다 휴대전화만 들고 갔을 때 더 많은 걸 보고, 더 많은 대화를 할 수 있었다는 것이었습니다. 내려놓을수록 여행은 즐겁다는데, 여행을 ‘일’로 하는 경우에도 그렇더군요. 카메라 없는 여행을 경험해보고 ‘여행자들의 사진찍기’에 대해 생각했습니다. 요즘은 어딜 가나 ‘사진이 먼저’입니다. ‘남들이 가장 부러워할 만한 사진’을 얻는 것이 여행의 목적인 것처럼 여겨질 정도입니다. 아무리 ‘남는 건 사진’이라지만 여행지에서의 즐거움과 감동의 중심은 카메라가 아닌 ‘나’입니다. 여행의 진정한 순간은 ‘장면’이 아니라 내 안의 ‘감정’에 있다는 생각입니다. 감정은 사진으로 담을 수 없습니다. 가끔은 ‘카메라 없는 여행’을 해보시길 권하는 이유입니다.- 박경일 전임 기자
- 2025-03-21 11:37
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![기녀와 왜군 ‘금기의 사랑’ 묻힌 자리… 바다 위로 ‘붉은 그리움’이 내려앉았다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202503/2025032001032412000001_300.jpg?v=20250422130535)
기녀와 왜군 ‘금기의 사랑’ 묻힌 자리… 바다 위로 ‘붉은 그리움’이 내려앉았다[박경일기자의 여행] 해남 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com대흥사와 미황사, 땅끝마을, 녹우단…. 전남 해남에는 굵직굵직한 명소가 많다. 해남이 전남 강진과 함께, 이른바 ‘남도답사 1번지’로 꼽히는 이유다. 옛것들이 많지만, 해남의 매력은 옛것에만 있지 않다. 관광단지 오시아노와 산이정원 등은 근래 들어선 해남의 명소. 지금 매화꽃 그득 피어난 보해매실농원도 여행자들 사이에서 알려진 건 비교적 최근이다. ‘해남’ 하면 떠올리는 명물이 된 해창 막걸리나 삼산 막걸리도 따져보면 역사가 얼마 안 된다. 지역에는 그 지역만이 가진 고유의 색이 있다. 지역의 레거시(Legacy). 곧 유산(遺産)이다. 그게 짙은 곳도, 옅은 곳도 있는데 해남은 짙은 쪽이다. 대형 베이커리 카페 혹은 서퍼 비치처럼 이젠 관광지 어딜 가나 있는 것이, 해남에는 없다. 대신 ‘어디에도 없는’ 것들이 해남에 있다. 남들이 다 가진 걸 또 가진 곳보다, 자기만의 유산을 가진 곳이 훨씬 더 매력적인 건 당연한 이치다. 해남 여행에서 깊은 맛이 느껴지는 이유다. 오래됐다고 다 유산은 아니듯, 연륜이 짧다고 유산이 아닌 것도 아니다. 해남에 가서 ‘어디에도 없는 것들’을 찾아 두 번에 걸쳐 얘기한다. # 알려진 명소를 건너뛰는 이유 해남으로의 여행을 얘기하되 오래전부터 익히 알려진 곳 얘기는 빼기로 한다. 오해하지 마시길…. 그곳이 ‘다룰 만하지 않아서’는 아니다. 역설 같지만, ‘꼭 얘기해야 하는 곳’이라서 그렇게 하기로 한다. 해남에서 대흥사와 녹우단, 미황사와 땅끝마을은 해남을 여행하는 이들이 누구나 다 가는 곳이다. 꼭 얘기해야 하는 곳이니, 다들 그 얘기를 해서 정보는 넘쳐난다. 설사 빈손으로 간대도 쉽게 그곳을 알 수 있다. 굳이 필요하다면 ‘그곳에 가서 무얼 눈 여겨봐야 하는지’에 대한 조언 정도일 뿐이다. 널리 알려진 해남의 내로라하는 명소는 사실 ‘그 앞에 서는 것’만으로 충분한지도 모른다. 경관의 미감이나 역사적 의미, 혹은 인물의 자취가 주는 인상이 워낙 강렬해 군말이 그다지 필요하지 않다는 얘기다. 이런 곳들을 추켜세우는 기왕의 문장이 셀 수 없을 정도로 많다. 이곳 말고도 해남에는 이야기해야 할 것들이 많다. 기왕에 다 아는 곳 얘기를 줄이는 대신, 여행자들의 발길과 눈길이 좀 덜 닿는 곳의 이야기를 모은 이유다. 오래전에 있던 것인데도 관심을 받지 못했던 것이나 새로 생긴 곳, 그러니까 해남에서 ‘설명이 필요한 곳들’에 대한 이야기를 시작한다. 해남군 송지면에는 어란리가 있다. 물고기 알을 뜻하는 어란(魚卵)이 아니라, 지형이 난초처럼 생겼다 해서 마을 이름이 ‘어란(於蘭)’이다. 어란리 북쪽에 치켜든 엄지손가락 모양의 지형이 있는데, 그곳에 바다가 한눈에 내려다보이는 벼랑이 있다. 바다를 붉게 물들이며 떨어지는 해를 정면으로 마주 볼 수 있는 자리다. 주민들은 ‘여낭터’라 부르는 그곳에는 ‘어란’이란 이름을 가진 여자가 묻혔다는 얘기가 전한다. # 왜병을 사랑한 조선의 기녀여낭터로 간다. 어란리에서 북쪽으로 바다를 끼고 길이 이어져 있다. 가는 길은 선명하다. 한 대가 지나면 꽉 찰 정도로 도로 폭이 좁지만, 막 포장한 부드러운 아스팔트 도로다. 그 길을 따라 바다를 끼고 마을에서 1.5㎞쯤 가면 여낭터가 있다. 산길에다 누군가 의자 2개를 내놓았는데 그게 표식이다. 의자 옆에다 차를 대고서 길옆에 나무로 짜놓은 계단을 딛고 바다 쪽으로 내려가면 거기가 여낭터다.이곳에 묻혔다는 여인 어란은 누구일까. 정유재란 때의 얘기다. 왜군 수군부대가 해남 어란리에 주둔해 배를 수리하고 군사를 재정비하고 있었다. 재정비 기간이 길어지면서 전략 회의도 하고 시간이 남으면 술을 마시곤 했다는데, 그러다 왜군 수군 대장인 간 마사카게(菅正陰)는 조선의 기녀 어란을 알게 됐다. 둘은 금세 서로에게 끌렸다. 한 번도 들어본 적 없는 낯선 조건의 관계. ‘조선의 기녀’와 ‘왜군 장수’와의 사랑이었다. 수군 대장은 어란과 술잔을 기울이며 대화를 나누던 중 경계를 풀고 우리 수군을 치는 작전계획과 함께 구체적인 기습 시기를 얘기했다. 그 얘기를 들은 어란은, 포로로 잡혀 와 있던 조선 수군 김중걸을 풀어주며 왜군의 계획과 출발 날짜를 알려주었다. 풀려난 김중걸은 곧바로 이순신 장군을 찾아가 보고 들은 사실을 전했다. 이 첩보를 토대로 물살이 빠른 울돌목으로 왜군을 유인해 큰 승리를 거둔 명량해전의 뒷얘기다. 여기서는 ‘기녀 어란’이라고 특정했으나, 왜군 수군의 동태를 이순신 장군에게 처음 알려준 이가 누구인지를 놓고는 여러 버전이 있긴 하다. 왜군은 명량해전에서 대패했고 수군 대장도 숨을 거뒀다. 왜군을 격퇴한 조선의 승리는 기쁜 일이었겠지만, 어란은 사랑하는 애인을 잃게 됐다. 한 번 정을 준 지아비의 죽음. 사랑하는 이의 죽음을 받아들이지 못한 어란이 택한 건 자결이었다. 사랑하는 이에 대한 죄책감과 그리움으로 어란은 바다에 몸을 던졌고, 며칠 뒤 어부가 어란의 시신을 건져 올렸다. 어부는 거둔 시신을 바다가 내려다보이는 언덕 위에 묻었다. 시신이 묻힌 자리쯤에는 당집이 지어졌고, 어란이 투신한 자리에는 물끄러미 바다를 바라보고 있는 여인상이 세워졌다.# 어란은 실존했던 인물이었을까 여낭터 앞 호수 같은 바다에는 김 양식장의 부표가 가득 떠 있었다. 어란리 앞바다의 김 양식은 이제 막바지. 마침 해가 저물 무렵이었는데, 석양으로 붉게 물든 바다에는 두어 척의 배만 나와서 양식장의 김발을 뒤집고 있었다. 붉은 노을에 젖어가는 바다를 어란 여인상과 옆에서 같은 눈높이로 바라보았다. 금기의 사랑과 누구도 이해해주지 않았던 죽음에 대해 생각했다. 의외였던 건 여인상 아래 표지석에 어란이 바다에 몸을 던진 날짜가 정확히 새겨져 있다는 것이었다. 1597년 9월 17일. 자그마치 428년 전의 일인데도 날짜까지 명확하다. 어란 이야기는, 일제강점기 해남에 살았던 일본인들의 모임인 ‘해남회’에서 발간한 일본인 사와무라 하치만타로(澤村八幡太郞)의 유고집으로 전해진 것이다. 사와무라는 일제강점기 해남에서 순사를 지낸 인물. 그는 ‘문록(文祿) 경장(慶長)의 역(役)’이란 부제가 붙은 유고집을 남겼는데, 그 유고집에 어란 이야기가 등장한다.사실 어란 이야기는 그가 남긴 유고집 말고는, 다른 기록으로 확인된 바는 없다. 어란마을에 전해지는 설화도 없으니, 어란이 실존인물인가는 여전히 논쟁적이다. 어란은 금기의 사랑으로 괴로워했던 실존인물이었을까, 아니면 일본 순사의 판타지로 창작된 인물이었을까. 그러거나 말거나 달라지지 않는 건, 여낭터에서 보는 바다가 기막히다는 것이다. 거기까지 가는 길 위의 풍경도 더할 나위 없이 좋다. 덧붙이자면 바다가 붉게 물드는 해질 무렵의 경관이 최고다.억울하게 죽은 자를 기리는 자리라면 어디든 그렇듯 어란의 죽음에도 무속이 끼어들었다. 전국 각지의 무속인들이 저마다 각자의 기도를 가지고 이곳까지 온다. 여낭터 위쪽 언덕에는 어란을 모시는 당집이 있다. 어란리 주민들은 지금도 고기잡이 나갈 때 풍어와 안전을 기원하며 당집이 있는 방향을 향해 술을 붓고 예를 갖춘단다.# 인재를 알아보는 눈… 해남 정씨 해남에서 가문 이야기를 꺼내면 맨 앞에 나오는 게 ‘해남 윤씨’ 일가다. 고산 윤선도로 대표되는 해남 윤씨 일가는, 16세기 사화(士禍)의 시대에 해남을 넘어서 호남지역을 대표하는 가문이었다. 해남의 명소 가운데 상당수가 고산을 비롯한 해남 윤씨 집안의 자취라는 것만 봐도 익히 짐작된다. 하지만, 기록을 뒤져보니 그 시절 진짜 해남의 중심이었던 집안은 ‘해남 정씨’였던 듯하다. 해남 정씨는 고려 이래 대대로 지역사회 공동체를 이끌었던 ‘호장(戶長)’ 벼슬을 세습해온 해남의 대부호 집안이었다. 조선 초기 향권을 장악한 해남 정씨 집안은 해남 일대에 드넓은 토지와 수많은 노비를 소유하고 있었다. 관아와 객사를 건립하는 데 적잖은 물자를 지원하거나, 60명이 넘는 노비를 바쳤다는 기록을 보면 이들이 얼마나 큰 부자였는지 짐작이 된다. 해남 정씨 집안은 혼맥을 통해 내로라하는 인물들과 인연을 맺었고, 후원을 아끼지 않았다. 될성부른 이들을 눈여겨보다가 사위로 삼았는데 말 그대로 ‘인재를 알아보는 눈’이 있었다는 얘기다. ‘표해록’을 써서 ‘조선의 마르코폴로’로 불리는 금남 최부를 시작으로 미암 유희춘, 고산 윤선도의 고조할아버지인 어초은 윤효정, 석천 임억령 등 당대 사림의 한 학파를 이룰 정도의 문인 학자들이 모두 해남 정씨 집안과 혼인을 통해 인연을 맺었다. 최부와 윤효정, 여흥 민씨 해남 입향조인 민중건, 임억령 등은 해남 정씨의 사위가 됐다. 이들은 처가인 해남 정씨의 후원을 통해 기반을 잡고 성장했다. 16세기 이전까지만 해도 변방 중의 변방에 지나지 않았던 해남에서 내로라하는 인물들이 줄줄이 나올 수 있었던 건, 해남 정씨 가문의 안목과 부(富)가 결정적이었다는 얘기다. 조선 초 사위들의 약진으로 일약 명문가가 된 해남 정씨는, 세종실록지리지에서 첫 번째 성씨로 기록될 정도로 당당한 세도를 누렸다. 그러나 자손을 잇지 못하고, 후손들이 관계로 진출하지 못하면서 점차 쇠락했다. 당시에는 아들이나 딸이 모두 재산을 똑같이 나누는 ‘남녀 균분제’가 보편적이었는데, 정 호장이 재산을 사위에게 나눠주면서 경제적으로 몰락했다는 분석도 있다. # 해남에도 금강산이 있다 해남읍의 진산(鎭山)은 금강산이다. 북한 땅에 있는 금강산에서 본떠 붙인 이름인데, 실상은 금강이라 이름 붙일 정도의 경관은 하나도 없다. 무엇보다 바위로 이뤄진 금강산과 달리 해남의 금강산은 펑퍼짐한 육산이다. 경관이야 진짜 금강산에 턱없이 못 미치지만, 해남 사람들의 마음속 금강산의 자리는 진짜 금강산 못잖다. 금강산 아래가 바로 해남 정씨가 살았다는 해리(海里)다. 해리에는 해촌서원이 있다. 쇠락한 해남 정씨의 흔적이나마 느껴 볼 수 있는 곳이다. 서원은 해남 정씨의 사위인 최부와 임억령, 유희춘을 비롯해 윤구, 윤선도 등 해남 출신 인물을 모시고 있다. 이곳에 최부의 강학비(講學碑)가 있다. 최부의 학문적 업적과 사화에 휘말린 과정, 6개월에 걸친 표류 생환기 등을 상세히 적은 비석이다. 서원은 다른 곳에 있다가 1999년 금강저수지 옆 지금의 자리로 옮겼는데, 서원이 들어선 땅은 무안 박씨 문중에서 기꺼이 내어준 자리다. 서원은 문이 잠겨있다. 담장 밖에 세워놓은 여러 개의 비석을 짚어 읽어보거나, 저수지 주변을 산책하는 정도라도 큰 아쉬움은 없다. 바야흐로 화창한 봄날이니까. 이제 해남읍 시가지로 들어가 보자. 해남읍 서쪽 끝에 서림공원이 있다. 옛사람들은 해남의 지세(地勢)가 다 좋은데, 서쪽이 허(虛)하다 해서 서쪽에 나무를 심어 땅의 기운을 가뒀다. 그렇게 나무를 심어 가꾼 숲이 ‘서(西)쪽의 숲(林)’이라 해서 서림(西林)이다. 공원처럼 꾸며진 숲에는 300년 된 아름드리 팽나무와 느티나무, 푸조나무들로 그득하다. 공원 한쪽에 ‘여흥 민씨 사충정려(四忠旌閭)’가 있다. 정려란 효(孝)나 충(忠)을 기리기 위해 세워놓은 붉은 칠을 한 문을 말한다. 사충정려는 ‘민씨 일가 4명’의 충정을 기리기 위해 200여 년 전쯤인 1822년 세운 것이다. 아버지 민신은 세종 때부터 문종에 이르기까지 형조, 병조, 이조판서를 역임한 고위공직자. 그러나 세조의 왕위찬탈 시도에 단종을 지키려다가 그만 역적으로 몰려 본인은 물론이고 일가족까지 몰살을 당하는 비극을 당한다. 사충정려는 그때 죽은 민신과 그의 세 아들 보창, 보해, 보석의 충절을 받들기 위해 세운 것이다. 이런 참극의 와중에도 기적적으로 살아남은 이가 있었다. 민신의 손자 민중건이었다. 일곱 살이던 민중건을 집안의 하인이 항아리에 넣어 지게에 지고 진도 군수로 있던 외삼촌에게 데려갔던 것. 극적으로 목숨을 부지한 중건은 이후 해남에 뿌리를 내려 해남을 대표하는 가문을 일궜다. # 죽음사와 서동사의 꽃세조의 왕위찬탈과 관련된 곳이 또 있으니, 바로 죽음사(竹陰祠)다. 이름에서 ‘죽음(死)’이 연상되지만, ‘대나무 죽(竹)’ 자에 ‘그늘 음(陰)’ 자를 쓴다. 죽음사는 해남읍 연동리 남송마을 민가 뒤편에 있다. 사당은 세종대의 문신 청재 박심문을 모신다. 박심문은 세조의 왕위찬탈로 단종이 폐위되자 사직해 성삼문·하위지 등과 교류하던 중 사신으로 명나라를 다녀오는 길에 의주에서 사육신의 처형소식을 듣고 스스로 목숨을 끊었다. 그의 죽음은 400여 년이 지난 철종 대에 이르러서야 비로소 꺼내어져서 이조판서 벼슬이 내려졌고 시호를 받았다. 숲 속에 고즈넉하게 자리 잡은 영모재 아래 사당 담장에는 동백나무가 한 그루 있다. 흰 동백꽃이 피는 나무다. 티끌 하나 없는 순백의 겹잎 동백꽃이 근사하다. 꽃나무 얘기를 하자면 해남의 운거산 아래 절집 서동사를 빼놓을 수 없다. 내로라하는 절집인 대흥사와 미황사가 있어서 그럴까, 해남에서는 다른 절에 좀처럼 눈길이 가지 않는다. 화원면 금평리의 서동사도 외지인들의 발길이 뜸한 곳이다. 절집은 자그마하고 이렇다 할 이야기도 전해지는 게 없다. 임진왜란 때 칡덩굴이 하룻밤 사이에 대웅전을 뒤덮어 왜군이 대웅전이 있다는 사실을 알아채지 못해 불을 지르지 않았다는 게 유일한 이야기다. 서동사에서 볼 만한 건 대웅전 앞에 활개를 치고 선 두 그루 아름드리 벚나무였다. 한동안 벚꽃 필 무렵, 남도로 내려간 길에 서동사를 그냥 지나치지 못했던 이유다. 그런데 벚나무 가지가 처참하게 잘려나갔다. 나뭇가지 일부가 썩는 바람에 한 달 전쯤에 가지치기를 했단다. 볼품없이 몸통만 남은 벚나무 앞에서 아쉽고 아쉬웠다. 벚나무 가지는 잘려나갔어도 절집 뒤편에 동백나무와 비자나무가 어우러진 상록림은 성하다. 규모는 비록 작지만 호젓하게 붉은 동백꽃과 비자나무의 초록 기운을 만끽할 수 있다. # 보해매실농원의 매화가 다른 이유 마침 꽃 피기 시작하는 봄이니 해남을 들고나는 길에서 만나는, 봄에 딱 어울리는 얘기를 덧붙인다. 해남에는 ‘보해매실농원’이 있다. 황토밭 구릉에 들어선 농원이다. 예년 같았으면 매화가 만개하고도 남았을 테지만, 올해는 꽃이 늦어 지난 주말을 앞두고서야 겨우 꽃망울이 터지기 시작했다. 농원의 규모는 46만2800㎡(14만여 평). 여기에 1만4000여 그루의 매화나무가 있다. 이게 얼마나 넓고, 많은 건지 감이 안 온다면, 축구장 크기와 비교해보자. 매화나무로 가득 찬 보해매실농원이 자그마치 축구장 63개 넓이다. 이 드넓은 공간을 가득 채운 매화가 개화하면, 농원은 말 그대로 ‘꽃 천지’를 이룬다. 보해매실농원의 분위기는 섬진강변 광양이나 하동의 매화농원과 사뭇 다르다. 매화나무는 키가 크고, 가지가 마르고 거칠다. 이유가 있다. 섬진강변의 매화나무는 매실 수확을 위해 높은 가지에도 손이 닿도록 해마다 가지치기를 한다. 광양이나 하동의 매화나무가 키가 작은 이유다. 반면 보해매실농원의 매화나무는 위로 뻗은 가지를 굳이 잘라내지 않는다. 수확 때 기계를 들이는 대단위 농사를 짓기 때문이다. 매화나무 숫자가 워낙 많은 데다 일손도 부족하기 때문에 가지치기도 자주 하지 않는다. 나무가 마르고 거칠게 보이는 이유다. 해남에서 보해매실농원을 권하는 건, ‘상대적으로’ 한적해서다. 매화가 만개할 무렵의 주말을 전후한 때라면 북새통을 이루긴 하지만, 절정을 살짝 비켜나 가면 사람이 많긴 해도 크게 불편하지는 않은 정도다. # 축제가 없어져서 반갑다 보해매실농원은 올해부터 땅끝 매화축제를 치르지 않는다. 농원 측이 매실을 길러 거두는 본업 말고는, 도통 다른 것에 관심이 없어서다. 지난해 봄에는 축제를 열긴 했지만, 그것도 딱 이틀뿐이었다. 다른 축제는 기간을 고무줄처럼 늘려 적어도 일주일, 길면 보름 이상을 하는데…. 그 전에도 코로나로, 구제역으로, 조류인플루엔자 확산 우려로 축제 취소가 잇따랐다. 사실 보해매실농원은 축제를 하기에 적당하지 않다. 들머리가 좁은 논둑길이기도 하고, 농원에는 편의시설도 별반 갖춰놓지 않았다. 방문객에 대한 배려가 없다는 걸 서운해하고, 이러저러한 부대 행사나 프로그램이 없는 걸 아쉬워하는 이들도 있겠다. 하지만 행락객들을 끌어들이는 축제에 관심 없이, 그저 묵묵히 본업에 매진하는 매화농원도 나쁘지는 않다. 상대적으로 호젓하기도 하고…. 보해매실농원이 다른 매화농원과 또 다른 점은 매화나무 군락의 경계에 동백나무를 심었다는 것이다. 매화 개화는 더디지만, 훤칠하게 자라 울타리가 된 동백나무는 만개해 발밑에 붉은 꽃송이를 뚝뚝 떨구고 있다. 동백의 붉은 꽃과 초록 잎, 그리고 희거나 더러는 분홍색의 매화가 한데 어우러지는 풍경이라니….■ ‘여낭터’는 주소로 찾자해남군 어란리의 여낭터나 연동리의 죽음사처럼 잘 알려지지 않은 곳은 관광안내지도에도 없고, 포털사이트 전자지도에서도 찾을 수 없다. 주민들에게 길을 묻는다 해도 찾아가기가 쉽지 않다. 주소 말고는 방법이 없다. 여낭터의 주소는 송지면 어란리 산297번지. 이 주소를 입력하면 산길로 안내하는데, 거기다 차를 세운 뒤에 벼랑 아래 바다 쪽으로 나무계단을 딛고 내려가야 한다. 연동리 죽음사의 지도는 해남읍 남송2길 66-34. 차량 내비게이션이나 전자지도에 주소만 찍으면 단번에 데려다준다.- 박경일 전임 기자
- 2025-03-20 09:23
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120만 송이 꽃대궐 속… 헬로키티·쿠로미 떴다 꽃피는 봄이 왔음을 흥겹게 알리는 에버랜드의 튤립축제가 오는 21일 개막한다. 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여 종 120만 송이 봄꽃이 만발하는 에버랜드 튤립축제는, 지난해부터 헬로키티 등 산리오 캐릭터즈와의 협업으로 더욱 화사해졌다. 에버랜드는 올해 협업의 규모를 더욱 확대했다. 산리오 캐릭터와의 협업으로 치러지는 튤립축제에는 줄거리가 있다. 에버랜드에 ‘산리오 캐릭터들이 모여 꽃축제를 연다’는 이야기를 바탕으로 산리오 캐릭터를 활용한 테마 존과 어트랙션, 공연, 먹거리, 굿즈 등을 다양하게 마련했다. 올해 축제에는 헬로키티와 마이멜로디, 쿠로미, 시나모롤, 포차코, 폼폼푸린 등 전통적인 산리오 캐릭터에다 이른바 ‘MZ세대’들로부터 최근 인기가 급상승하고 있는 한교동, 케로케로케로피, 우사하나 등이 합세했다.산리오 캐릭터 체험 공간도 기존의 포시즌스 가든을 넘어 글로벌페어, 매직랜드, 축제 콘텐츠존 등 정문부터 가든에 이르기까지 파크 전역으로 확대됐다. 에버랜드에 들어서는 순간부터 나갈 때까지 산리오 캐릭터의 몰입감을 극대화하기 위한 전략이다.축제공간을 하나하나 살펴보자. 축제 메인 무대인 약 1만㎡ 규모의 포시즌스 가든에는 화려한 봄꽃들과 함께 캐릭터별 스토리를 체험할 수 있는 11곳의 산리오 캐릭터즈 테마존이 조성된다. 풍차무대 쪽에는 7m 높이의 시나모롤 캐릭터의 대형 조형물과 테마 푸드트럭을 준비했다. 이곳에서 시나모롤 모형의 팝콘통과 소다맛 아이스크림을 매일 한정 수량으로 맛볼 수 있다.한교동 캐릭터를 앞세운 카니발 게임장에서는 캐릭터 굿즈를 걸고 러키 룰렛 게임이 펼쳐진다. 중앙 분수에서는 360도로 회전하는 거대한 케로케로케로피 소원 분수를 설치한다. 대형 LED 스크린 앞 화단에는 봄꽃 생화를 이용해 헬로키티 얼굴을 대형 입체 토피어리로 재현한 시그니처 포토스폿을 마련한다. 산리오 캐릭터즈가 등장하는 공연도 매일 두 차례씩 펼쳐진다. 국내 최초의 산리오 캐릭터즈 오리지널 공연이다. 공연에서는 헬로키티, 시나모롤, 쿠로미, 폼폼푸린 등 인기 캐릭터들이 진행자와 함께 등장해 음악에 맞춰 춤을 춘다. 이 밖에도 축제장에는 마이멜로디의 플라워 벌룬 가든, 폼폼푸린의 플라워 서커스, 포차코의 마칭밴드 가든 등이 차려진다. 특히 쿠로미의 포천텔링 가든은, 올해 탄생 20주년을 맞은 쿠로미가 예언자로 변신한다는 스토리에 맞춰 타로카드로 운세를 점쳐보거나 행운 포토카드 만들기, 파우치 꾸미기 등을 즐길 수 있는 포천스테이션 공간으로 연결한다. 두 공간의 스토리와 체험을 연결함으로써 관람객이 확장된 경험을 할 수 있도록 하려는 시도다.축제에 맞춰 어트랙션에도 산리오 캐릭터를 입혔다. 시나모롤 테마존이 조성된 매직랜드에서는 빙글빙글 돌며 공중으로 떠오르는 원형 열차 스카이댄싱이 구름을 닮은 시나모롤 캐릭터 어트랙션으로 꾸며진다. 어트랙션 옆에서는 시나모롤 솜사탕과 팝콘도 판매한다. 포시즌스 가든을 순환하는 축제 기차도, 정문에서 가든 사이를 운행하는 곤돌라 리프트인 스카이크루즈도 산리오 캐릭터즈 테마로 꾸며진다.산리오 캐릭터즈와 협업한 먹거리와 기념품도 내놓는다. 축제 기간 중 가든테라스는 산리오 캐릭터즈 테마 레스토랑으로 운영된다. 시나모롤 비프스튜, 헬로키티 치킨 샐러드, 쿠로미 베리도넛 등 식사 메뉴부터 간식, 음료까지 산리오 캐릭터 메뉴 13종을 새로 선보인다. 상품판매점에서는 아마존 익스프레스, 로스트 밸리 등 기종별 캐스트 복장을 한 산리오 캐릭터즈 인형 등 한정판 굿즈 45종을 포함해 340여 종의 산리오 캐릭터즈 굿즈를 판매한다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2025-03-20 09:12
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사파리 걸으며 맹수들과 눈 맞춤… ‘리버 트레일’서 짜릿한 경험 튤립축제 개막과 함께 에버랜드가 오는 21일부터 새롭게 선보일 예정인 사파리 도보 탐험 프로그램 ‘리버 트레일 어드벤처’가 시작도 하기 전에 고객들의 사전 예약이 몰리며 매진 행렬이 이어지고 있다. 리버 트레일은 탐험 차량을 타야만 이용할 수 있었던 기존의 사파리 탐험과 달리 에버랜드의 양대 인기 사파리인 사파리월드와 로스트 밸리 사이의 수로에 새로 조성된 길이 110m, 폭 3m의 거대한 수상 부교를 체험객이 직접 걸으며 체험하는 사파리 도보 탐험 프로그램이다. 단순한 사파리 체험을 넘어 물위길을 걸으며 맹수들과 눈을 맞추고, 대형 초식동물들과 함께 걷는 듯한 이색적인 경험을 제공한다는 게 에버랜드 측의 설명. 15분간 진행되는 수상 부교 위 체험 시간 동안 탐험 대장의 설명과 함께 사자, 기린, 코끼리 등 9종 30여 마리의 다양한 야생동물들을 가까이서 생생하게 관찰할 수 있으며 물위길을 걷는 아찔한 스릴과 긴장감이 더해진다. 리버 트레일 어드벤처 정식 운영을 일주일 앞둔 지난 14일, 사전 예약 시스템이 오픈하자마자 이날부터 예약 가능한 2주 이내의 신청 분량이 당일 모두 마감됐다. 예약은 체험일 ‘2주 전’에 맞춰 매일 하루 예약분이 추가되는데, 오후 2시쯤 신청예약이 열릴 때마다 접속자가 몰려 에버랜드 홈페이지 서버가 일시적으로 느려지기도 했다. 매진행렬은 아직도 이어지고 있다. 이와 함께 지난 10일부터 14일까지 에버랜드 인스타그램, 유튜브, 네이버 카페 등을 통해 진행된 리버 트레일 사전 체험단 모집 이벤트에도 지원자들이 몰려 최대 경쟁률 340대 1을 기록했다. 학생들이 많이 사용하는 스마트 알림장 앱 키즈노트에서 진행된 사전 체험단 모집 이벤트에도 7500여 명이 순식간에 응모해 250대 1의 경쟁률을 기록하기도 했다. 선정된 체험단은 20일과 21일 리버 트레일을 가장 먼저 탐험한다. 리버 트레일은 올해 11월까지 하루 1000여 명의 체험객을 대상으로 지속 운영될 예정이다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2025-03-20 09:11
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![가성비 숙박 챙기고, 가심비 봄꽃 채우고… 3월에 혼저옵서예[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202503/2025031301032412048001_s.jpg?v=20250422130535)
가성비 숙박 챙기고, 가심비 봄꽃 채우고… 3월에 혼저옵서예[박경일기자의 여행] 제주=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 제주도를 보는 이중적 태도 한국인 대부분은 제주도에 대해 ‘양가감정(兩價感情)’을 갖고 있다. 긍정과 부정의 서로 반대되는 감정을 동시에 갖고 있다는 얘기다. 대표적인 양가(兩價)는, 한국인이 ‘가장 좋아하는 여행지’이면서 ‘가장 비판하는 여행지’라는 것이다. 자연경관이 근사하다는 점에는 이견이 없다. 제주에 대한 부정적 태도는, 높은 물가와 불친절에서 기인한다. 그중 제주의 높은 물가는, 불만을 넘어 ‘마음이 크게 상할’ 정도다. 제주는 사실 다른 여행지보다 만족치의 허들이 높다. ‘로망의 여행지’라 기대가 워낙 높은 까닭이다. 보통 여행지를 비교하면 대상이 다른 국내 여행지인데 제주만큼은, 견주어지는 대상이 해외 여행지다. 제주 여행이 기대에서 어긋나기라도 하면 꼭 나오는 얘기가 “그럴(제주 여행을 할) 바에야 해외여행을 가고 만다”는 얘기인 것만 봐도 그렇다. 기대 수준이 높은 탓이 적잖으니 제주 입장에서는, 다소 억울한 측면이 없지 않겠다. 이런 태도의 바탕에 깔린 건 두 가지 전제다. 하나는 ‘국내여행은 해외여행보다 무조건 싸야 한다’는 것. 또 하나는 ‘국내여행보다 해외여행이 무조건 더 만족스러울 것’이라는 전제다. 천만의 말씀. 그렇지 않을 수 있다. 국내여행이 해외여행보다 훨씬 더 만족스러울 수 있고, ‘어떻게 가느냐’에 따라 국내여행이 얼마든지 더 비쌀 수 있다. 제주도와 관련한 가장 거센 비판은, 주로 물가에 대한 것이다. 멀리 갈 것도 없다. 관광객의 발길이 잦은 서귀포 올레시장 군것질거리 가격만 봐도 알 수 있다. 노점의 닭꼬치가 6000원. 달고나 하나에 3500원이다. 관광객 대상의 밥상물가는 더하다. 이걸 딱히 ‘바가지’라고 할 수 없는 게, 다 그렇게들 받고 있어서다. 아무튼 제주 여행에 실망하거나 비판하는 전적인 이유는 높은 비용에 있다. 그렇다면 ‘제주 여행을 잘하는 방법’이란 의외로 간단한 게 아닐까. 정답은 ‘합리적인 비용으로, 효율적인 여행을 하는 것’이다. # 3월 초에 제주도를 다녀온 이유 그래서 지금 제주 여행을 다녀와서 기사를 쓰기로 한다. 여기서 ‘지금’이란 ‘3월 초’를 말한다. 정확하게 말하면 3월 첫째 주다. 신학기가 시작하는 3월은 모든 것을 새로 시작하는 시간이다. 여행을 다녀올 겨를이 없다. 제주 여행 비용이 가장 낮아지는 게 그때인 이유다. 제주 여행의 지출항목에서 가장 큰 비중은 항공권. 3월 초에는 제주행 항공권 가격이 뚝 떨어진다. ‘반값’ 정도가 아니라, 아예 ‘폭락’ 수준이다. 지난 3월 첫째 주에 김포~제주 구간 왕복 항공권 가격이 3만6000원이었다. 목요일에 가서 토요일에 오는 2박 3일 일정 항공권 가격이다. 주중인 화요일이나 수요일쯤에는 더 낮은 가격의 항공권도 있었다. 항공권 가격에는 공항이용료(왕복 8000원)와 유류할증료가 포함돼 있다. 이걸 빼고 나면 항공사가 가져가는 돈은 얼마나 될까.다국적 온라인여행사 사이트를 통해 목요일 정오쯤 김포공항을 출발해 토요일 오후 6시 비행기 편으로 돌아오는 2박 3일 항공권을 이것저것 고려해가며 골라서 4만1700원에 샀다. 서울~대전 왕복 KTX 요금(4만7400원)보다 싼 가격이다. 제주 렌터카 역시 3월 초가 싼 건 마찬가지다. 중견 렌터카 회사에서 기본 보험을 포함해 중형승용차를 빌리는 가격이 1일 3만~4만 원대였다. 작년 3월에는 하루 1만 원대 렌터카도 드물지 않았는데, 올해는 그 정도까지는 아니었다. 비수기 제주렌터카는 차종별 가격 차이가 크지 않다. 경차와 소형차, 소형차와 중형차 차이가 몇 천 원 수준이다. 비수기에는 승합차 이용료의 가격 추락이 뚜렷하다. 9인승 승합차가 중형승용차 비용과 엇비슷한 곳도 있었다. # 고급 타운하우스에서의 하룻밤항공권과 렌터카를 정하고 나면 남은 건 숙소다. 사실 제주가 물가가 비싸다지만, 숙박비만큼은 다른 지역보다 훨씬 저렴하다. 5성급 호텔이나 고급 리조트는 다른 지역보다 제주가 오히려 더 비싸지만, 중급 호텔이나 그 이하의 숙소는 국내 다른 어떤 여행지보다 싸다고 할 수 있다. 이유는 간명하다. ‘수요보다 공급이 훨씬 많아서’다. 제주가 한창 호황이던 시절에 개발 바람으로 중가 숙소들이 우후죽순처럼 지어지면서 제주의 숙소 사정은 ‘심각한 공급과잉’이다. 최고급 리조트야 비수기에도 비싸니 일단 제쳐 두자. 그렇다고 싼 숙소를 뒤지는 것도 정답이 아니다. 제주에서 저렴한 숙소는 평소에도 싼 편이니, 비수기에도 더 내려갈 게 없다. 비수기 제주 여행에서 숙박을 정하는 요령은, 비수기에 큰 폭의 할인이 제공되는 ‘고급 숙소’를 택하는 것이다. 평소에는 비싸서 엄두조차 낼 수 없었던 숙소들이 3월 초에는 믿기지 않는 가격으로 나온다. 특히 눈여겨봐야 할 곳은 고급 타운하우스 숙소다. 이런 타운하우스는 대개 분양이 제대로 이뤄지지 않은 채 숙박업소로 이용되고 있다. 타운하우스는 향후 분양을 목표로 하고 있으니 객실을 잘 관리하면서 어떻게든 운영을 이어나갈 수밖에 없다. 적자를 감수하고도 저렴한 값에 숙소를 내어주는 이유다. 사정이 이러니 50평이 훌쩍 넘는 복층 대형 평형의 고급리조트 숙박비가 평수기의 중급호텔 숙박 가격을 밑돈다. 저렴한 호텔보다야 비싸지만, 가격대비 만족도는 비교할 수 없을 정도로 크다. 항공권과 렌터카, 그리고 숙소까지 정했다면, 남은 건 ‘제주에서 무얼 할까’다. 사실 제주의 3월 초는 어정쩡한 때다. 막 봄기운이 스미기 시작하는 때이지만 제주의 봄 날씨는 그야말로 들쑥날쑥하다. 맑고 바람이 없다면 더할 나위 없는 완연한 봄을 느끼고 올 수 있지만, 비가 오거나 흐리고 바람까지 불면 을씨년스럽기 짝이 없다. 제주의 이른 봄 여행의 성패는 전적으로 날씨에 있다고 해도 과언이 아니다. 준비가 다 끝나면 남은 건 ‘좋은 날씨’다. 이건 기도밖에 답이 없다. # 숲에서 맡는 백서향의 향기 이렇게 ‘성공적’으로 제주에 가게 되면 무엇을 해야 할까. 지금부터는 3월 초에 제주에서 만날 수 있는 것들에 대한 얘기다. 제주에는 3월 초‘에도’ 즐길 수 있는 게 많지만, 3월 초‘라서’ 혹은 3월 초‘에만’ 만날 수 있는 것들도 꽤 있다. 제주의 3월에는 ‘백서향(白瑞香)’이 있다. 꽃이 희고(白) 상서로운(瑞) 향이 난다고 해서 이런 이름이 붙었다. 꽃향기가 강해서 멀리까지 향이 가는 식물을 백리향(百里香), 천리향(千里香), 만리향(萬里香)이라 부른다. 이 중 백리향을 빼고는 정식 명칭이 아니고, 꽃향기가 강한 식물의 속명쯤 된다. 이 중 천리향이라 불리는 게 백서향이다. 백서향은 전남, 경남 남해안에도 있지만 제주에 자생하는 것만 떼어내 따로 ‘제주 백서향’으로 분류한다. 제주에서는 겨울인 2월부터 백서향이 피기 시작하는데, 올해는 꽃이 좀 늦은 편. 아직 꽃봉오리가 벌어지지 않은 것이 적잖았다. 백서향은 무릎 높이보다 조금 더 높게 자라는 상록관목이다. 둥글고 단정한 수형의 나무에 이른 봄이면 흰 꽃이 가득 피어난다. 겨울에 꽃이 피는 식물은 대개 향이 짙다. 수정을 도와줄 벌, 나비가 드문 계절이라, 진한 향으로 먼 데 있는 곤충을 유인하기 위해서다. 향기가 천 리를 간다는 속명처럼 백서향은 꽃향기가 짙다. 100m 밖에서도 향기만으로도 대번에 백서향이 있다는 걸 알 수 있을 정도다. 백서향을 가장 쉽게 만날 수 있는 곳이 제주 ‘올레길 14-1코스’다. 14-1코스는 서쪽 제주시 한경면 저지리의 저지예술정보화마을에서 오설록 녹차밭으로 이어지는 9.6㎞짜리 트레킹 코스다. 백서향을 만나는 게 목적이라면 이 코스를 다 걸을 필요는 없다. 코스 종점인 오설록 녹차밭에서 20분쯤 거꾸로 걸으면 백서향 군락지를 만난다. 14-1코스 전체의 표고 차는 150m 남짓이지만 후반부 코스, 그러니까 오설록에서 백서향 군락지까지 거꾸로 걷는 구간은 거의 평지나 다름없다. 지금 이 길의 주인공은 백서향의 그윽한 향기다. 집중군락지에는 철망을 둘러놓았지만, 군락지 철망 밖에서도 백서향을 쉽게 만날 수 있다. 기억해둘 것은 되도록 오전 시간을 택해 가야 한다는 것. 백서향은 오전 9시부터 11시까지 가장 진하게 향을 내뿜는다. 흐린 날이나 안개비가 오면 향이 숲 안에 낮게 깔려서 향기의 농도가 짙어진다.# 토종 동백을 만나는 시간제주에서 3월에 볼 수 있는 건 동백이다. 제주에서 동백꽃은, 3월이면 ‘끝’이기도 하고 ‘한창’이기도 하다. 3월이 끝인 건 겹꽃의 다매(茶梅). 3월이 한창인 건 홑꽃의 동백(冬栢)이다. 엄연히 다른 나무지만, 다매와 동백은 동백이란 같은 이름으로 불린다.일단 구분부터 해보자. ‘애기동백’이라고도 불리는 다매는 일본 원산의 외래종이다. 진짜 동백과는 엄연히 다르다. 본래 추위에 약해 한국에는 자생하지 않았는데, 일본에서 추위에 강한 원예품종으로 개량한 것을 국내에 들여왔다. 나무가 빨리 자라는 데다, 붉은 꽃이 가득 달린다. 제주의 수목원 등에서 앞다퉈 다매를 심고 있는 건 이런 화려함 때문이다. 제주에서 화려한 동백꽃을 배경으로 찍은 기념사진이 있다면 유심히 살펴보자. 필시 애기동백, 그러니까 일본 원산의 다매일 확률이 높다. 다매가 늘면서, 제주에서 동백이 밀려나고 있다.토종 동백은, 다매와 구분되는 몇 가지 특징이 있다. 우선, 동백은 다매에 비하면 꽃이 적게 달리지만, 색이 짙고 우아하다. 다매가 카네이션을 닮아 치렁치렁한 겹꽃이라면, 토종 동백은 꽃잎이 적은 홑꽃이다. 토종 동백은 또 꽃이 질 때도 단번에 모가지째 툭 떨어진다. 꽃 이파리가 낱장으로 분분하게 날리며 지는 다매와 다르다. 제주의 다매는 3월이면 다 지지만, 토종 동백은 3월에도 꽃이 생생하게 남아 있다. 토종 동백의 명소로 추천하는 곳은 남원읍 신흥2리 ‘동백마을’이다. 신흥2리는 한라산 중산간 지역이라 동백꽃 개화가 늦다. 제주의 다른 지역에서 동백이 져가고 있을 무렵에 신흥2리의 동백은 비로소 절정을 맞는다. 마을 안팎에는 2007년부터 2014년까지 8년 동안 주민들이 심은 3300여 그루의 동백나무가 꽃을 피우는데, 도로변에도, 골목길 돌담 주변에도 모가지째 떨어진 동백꽃으로 낭자하다. 마을 한복판에는 300년 수령의 동백 숲이 있다. 숲이 규모가 큰 것도 아니고, 이름처럼 동백나무가 많은 것도 아니지만 늙은 동백나무와 팽나무, 참식나무 등 난대림 수종이 어우러진 어둑어둑한 숲의 분위기가 신령스럽다. # 72년 전에 심은 야자나무 신흥2리 동백마을 주변에는 향나무와 동백꽃이 어우러진 근사한 농장이 있다. 지도를 펴놓고도 위치를 설명하기 쉽잖은 곳인데, 최근 네이버 전자지도에 지명이 올라왔다. ‘덕덜생이’. 지도에 지명을 검색해서 가면 수월하게 찾아갈 수 있다. 다만, 교행이 안 되는 좁은 시멘트 도로니까 지도 위의 장소까지 차로 접근하지 말고 ‘경흥농원’ 주변에 차를 세우고 오솔길을 걸어 들어가는 편이 낫다. 여기서는 향나무의 초록과 바닥에 양탄자처럼 깔린 다매 꽃잎, 그리고 선혈처럼 붉은 동백꽃이 터널을 이룬 근사한 숲길이 있다. ‘웨딩사진’을 찍는 커플이 자주 보이는 곳인데, 다매가 지고 난 3월은 한적하다. 제주에서 3월 초에 권하는 또 다른 풍경은 온통 진초록의 난대림 숲이다. 그중 압권이 애월읍 납읍리에 있다. 금산공원이라고도 불리는 ‘납읍난대림’이다. 후박나무, 생달나무, 종가시나무, 모밀잣밤나무, 식나무…. 숲은 다양한 수종의 상록활엽수로 가득 차 있다. 어둑한 그늘에서는 송악, 후추등, 마삭줄, 콩짜개 등 진초록의 덩굴식물들의 줄기가 나무를 타고 오른다. 나무마다 채도가 다른 녹색의 숲이 도무지 이 계절의 것이라는 게 믿기지 않는다. 난대림의 계절은 겨울도, 봄도 아닌 한여름이다. 납읍난대림은 사계절 비슷한 모습이지만, 같은 경관이라도 언제 보느냐에 따라 감회가 다르다. 긴 겨울을 보내고 봄을 기다릴 무렵에 보는 짙은 초록의 난대림 숲은 시간을 뛰어넘은 황홀한 풍경이다. 늘 그 자리에 있다고 해도 ‘언제 보는가’가 중요한 풍경이 있다. 그게 납읍난대림이고, 거길 가 보는 딱 좋은 때가 3월 초다. 납읍리에서 멀지 않은 상가리의 ‘상가리야자숲’도, 계절을 잊을 수 있는 곳이다. 이름 그대로 야자나무 가득한 이국적인 숲이다. 야자수가 꽉 차 있어 남국의 휴양지 어디쯤 와 있는 듯한 착각이 들 정도다. 제주에 이러저러한 유료 관광지가 넘쳐나는데, 이곳만큼 진정성으로 가득한 곳은 드물다. 이 숲은 2008년 세상을 떠난 고(故) 이정준(작고 당시 83세) 씨가 평생을 바쳐 심어 기른 야자수를, 아들 용석(60) 씨가 옮겨 심어 조성한 숲이다. 수령 50년이 족히 넘는 거대한 야자나무가 그득한 숲에는 야자수 묘목을 처음 들여온 1953년에 심은 카나리아야자도 있다. # 기린빌라리조트와 은빌레식당 마지막으로, 3월 제주 여행의 숙소와 음식에 대한 구체적인 추천을 덧붙인다. 제주에는 다양한 숙소가 있다. 이른바 ‘가성비’를 따진다면 그중에서 주목해야 하는 건 ‘타운하우스’다. 정확히 말하자면 타운하우스, 혹은 분양형 리조트다. 비수기의 제주 여행이라면 타운하우스를 택해야 할 이유가 분명하다. 분양을 끝내지 못한 타운하우스야말로 최고의 가성비를 누릴 수 있는 숙소다.목록에 올릴 수 있는 타운하우스나 분양형 리조트가 여럿 있는데, 그중에서 대표적인 한 곳만 골라보자. 남원읍 위미리에는 기린빌라리조트가 있다. 한라산이 올려다보이는 중산간에 빌라 스타일의 독채형 리조트 200여 개가 가득 들어선 리조트 단지다. 리조트에서 가장 작은 객실을 보자. 방이 2개 드레스룸이 2개, 화장실이 3개다. 객실 면적은 168㎡(51평). 4인 기준인데 6명까지 잘 수 있다. 주방 도구와 인덕션은 물론이고 냉장고나 식기세척기, 전기오븐 등 가전제품까지 두루 갖추고 있다. 중국의 부호들을 겨냥해 지은 분양형 타운하우스인데, 한한령 등 돌발 이슈로 분양에 차질이 생기는 바람에 우선 리조트 영업 전략으로 운영하고 있다. 이런 객실의 숙박비가 평일 기준 14만3000원이다. 4인으로 나누면 1인당 3만5000원꼴이다. 1인당 1만 원의 추가요금을 내고 6명이 잔다고 치면 1인당 비용은 2만7000원까지 내려간다. 뛰어난 가성비의 파격적인 가격인 건 분명하지만, 사실 불편한 부분이 없지는 않다. 공정하거나 정당한 가격이냐는 의문 때문이다. 누군가 한쪽의 희생이 수반된다면 ‘좋은 가격’이라고는 할 수 없다. 하지만 여행 성수기나 연휴 때 천정부지로 오르는 제주의 숙박비를 생각해보면 생각이 달라지기도 한다. 싸게 팔 때 다녀오자는 건, 곧 ‘비수기에 다녀오자’는 얘기다. 여행수요의 분산은 성수기의 바가지를 줄이고, 비수기의 제주경제를 지탱한다. 제주에도, 여행자에게도 좋은 일이란 얘기다. 마지막으로 덧붙이는 얘기. 제주 여행에서 여행자들이 가장 불만스러워하는 건 높은 식당 물가다. 요즘 제주에서 눈에 띄는 현상이 ‘한식뷔페 식당’의 인기몰이다. 한식뷔페 식당의 인기 바탕에는 하늘 높은 줄 모르게 치솟고 있는 제주의 관광지 식당 밥값에 대한 불만이 있다. 관광객뿐만 아니라 현지 주민도 이런 불만을 숨기지 않는다. 제주의 한식뷔페는 근래 문을 연 것만 헤아려도 열 손가락을 넘긴다. 추천하는 곳은 남원읍 의귀리의 ‘은빌레식당’. 식재료 대부분이 제주산인데, 잘 삶은 돼지고기 수육과 작은 생선을 원하는 대로 가져다 먹을 수 있다. 한림읍 옹포리의 ‘상희식당’은 여행자들로부터 ‘가성비 끝판왕’이란 평가를 받는 곳이다. 메뉴 중에는 튀긴 갈치도 있고, 뷔페인데 특이하게도 돌솥밥을 낸다. 한식뷔페 식당의 밥값은 1만 원 선. 비싸도 1만2000원을 넘기지 않는다. ■ 3월초 제주서만 볼 수 있는 별이른 봄에 오로지 ‘제주에서만’ 볼 수 있는 별이 있다. 노인성(老人星·카노푸스)이다. 노인성은 지구보다 자그마치 7085배나 큰 초거성(超巨星)이다. 크고 밝지만 남반구의 별이라 우리나라에서는 남쪽으로 내려가야 겨우 볼 수 있다. 제주에서는 이른 봄에 한 달쯤 노인성이 보인다. 제주 서귀포천문과학문화관은 오는 16일까지 노인성 관측 프로그램을 진행하고 있다. 제주 여행을 하면서 부모님을 모시고 가면 딱 좋은 곳이다.- 박경일 전임 기자
- 2025-03-13 09:25
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숨겨왔던 비밀꽃길… 구독하면 열립니다 훌륭하게 잘 가꾼 자연 속 정원이, 과연 테마파크의 매력적이고 경쟁력 있는 콘텐츠가 될 수 있을까.에버랜드가 꽃과 정원을 테마파크의 주요 콘텐츠로 활용하는 새로운 실험을 시작한다. 장미축제 40주년을 맞아 국내 최초의 사계절 정원 구독 서비스 ‘가든패스(Garden Pass)’를 새로 선보이는 것.에버랜드의 가든패스는 매월 진행하는 식물특화 체험 프로그램에 참여할 수 있는 연간 이용권 티켓. 패스에 가입하면 구독서비스의 형태로 연간 에버랜드가 진행하는 다채로운 식물프로그램을 우선 경험하는 혜택이 제공된다.패스 이용자에게는 같은 체험이라도 훨씬 더 몰입감 있게 즐길 수 있도록 다양한 기회를 제공한다. 에버랜드에는 전국의 명매(名梅)를 모아놓은 수도권 최초의 매화 테마정원인 ‘하늘정원길’이 있고, 세계 최고의 장미 정원에 선정된 ‘장미원’, 국내 최대 은행나무 군락지인 ‘비밀의 은행나무숲’ 등이 있다. 이 밖에도 에버랜드 단지 내에 드넓은 숲과 꽃밭, 정원이 있다. 에버랜드의 꽃과 숲에 대한 전통은 유구하다. 1985년 국내 최초의 꽃 축제인 장미축제를 개최했으며 1992년에는 튤립축제, 1993년에는 국화축제를 시작했다. 지난해 봄 시즌에는 에버랜드 이용 없이 매화 테마정원인 하늘정원길만 체험하는 단독상품을 이용한 방문객만 1만여 명이 달했으며, 고객조사에서 이용자 중 약 90%가 만족한다고 대답할 정도로 좋은 반응을 보였다. 지난가을에는 국내 최대 은행나무 군락지인 비밀의 은행나무숲을 일반에 시범 공개했는데, 선착순 모집 2분 만에 모든 회차가 매진되며 뜨거운 열기를 보였다.정원이라는 콘텐츠에 구독형 멤버십 프로그램을 도입하려면, 기왕의 입장객 시절을 능가하는 보다 나은 경험을 회원에게 제공하는 것이 필수다. 콘텐츠의 ‘고도화’가 필요하다는 건데, 이를 위해 에버랜드는 우선 포시즌스 가든, 장미원, 하늘정원길, 뮤직가든, 은행나무숲, 호암미술관 희원 등 에버랜드 단지의 숲과 정원 인프라를 모두 연결했다. 이와 함께 매화, 튤립, 벚꽃, 장미, 단풍 등 계절별 대표 꽃과 경관이 가장 화려한 시기에 맞춰 구독자들이 경험할 수 있는 식물 콘텐츠와 체험 프로그램 라인 업을 다채롭게 마련했다. 에버랜드가 구독자를 위해 숨겨둔 ‘비장의 무기’도 있다. 일반에 개방한 적 없는 미공개 정원이나 새롭게 조성한 공간 등을 가든패스 구독자들에게 최초 공개하는 것. 먼저 700여 그루 매화나무가 자라는 에버랜드 하늘정원길과 용인 8경 중 하나로 꼽히는 호암미술관 희원 옆 가실벚꽃길에는 야간 조명을 강화해 가든패스 전용 야경 관람 코스를 구독자들에게 공개하기로 했다. 또 그동안 비공개 구역이던 호암미술관 희원 앞 석조물을 모아 놓은 옛돌정원과 호수를 따라 이어지는 수변덱도, 가든패스 구독자에 한해 문을 열어줄 계획이다. 에버랜드는 하늘정원길 해마루와 장미원 전망대에는 가든패스 구독자들이 전용으로 이용할 수 있는 라운지를 마련해 에버랜드 이용 중 편하게 휴식을 취할 수 있도록 했다. 라운지에는 가벼운 스낵과 음료 등 웰컴푸드를 차려놓고 전용 기념품을 증정하며 매트, 파라솔 등도 대여해 꽃을 감상하며 휴식할 수 있도록 한다. 이밖에 방문 당일 곤돌라 리프트 시설인 스카이크루즈 상행 우선탑승권을 증정하며, 에버랜드 단지에 위치한 호암미술관을 연간 2회 관람할 수 있는 이용권도 제공한다. 가든패스 연간 구독료는 12만 원부터 40만 원까지. 겨울시즌을 뺀 연간 280일 기간 중에서 지정된 횟수만큼 에버랜드와 정원을 방문하고 체험 프로그램 등을 이용할 수 있다. 방문 횟수별로 패스의 종류는 여러 가지다. 연간 4회 방문할 수 있는 레귤러 가든패스는 12만 원, 연간 8회 레귤러 플러스는 18만 원이다. 한정판으로 발매하는 무제한 방문해 이용할 수 있는 프리미엄 가든패스는 40만 원. 프리미엄 가든패스 구독자들에게는 에버랜드 정문 발레파킹 4회, 모든 체험 프로그램 무료, 리움미술관 멤버십 혜택 등이 제공된다. 분재 만들기 등 프리미엄 전용 체험 프로그램에도 참여할 수 있다. 가든패스 판매는 오는 10일부터 선착순으로 진행한다.박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2025-03-06 09:24
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![매화 곁에 돗자리 펴고 누우니… 작은 섬의 봄날은 느긋하여라[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202503/2025030601032412048001_300.jpg?v=20250422130535)
매화 곁에 돗자리 펴고 누우니… 작은 섬의 봄날은 느긋하여라[박경일기자의 여행] 좌도·한산도(통영)=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com봄나들이의 첫 꽃이라면 매화다. 아름답지 않은 꽃이 어디 있을까. 그것도 긴 겨울 끝에 피어난 봄꽃이라면. 그중에서도 기대와 설렘 속에 피는 매화는 특별하다. 겨울의 끝에, 바람 끝에 손톱만 한 봄기운만 깃들기만 해도 피어나는 매화는 상징이자 은유다. 매화가 전하는 건 머지않아 봄이 올 것을, 그리하여 길고 어두웠던 겨울이 끝날 것임을 전하는 위로와 희망이다. 화려하기로는 벚꽃이지만, 매화 꽃구경은 또 다른 매력이 있다. 겨울 추위를 이기고 기특하게 꽃을 피운 매화가 보여 주는 건 ‘감격적 아름다움’이다. 꽃이 ‘감격적’인 건, 매화가 유일하지 않을까. # 매화가 흐드러진 호젓한 섬 해마다 봄이면 매화꽃 피는 명소는 인파로 가득 찬다. 매화축제라고 가보면 꽃보다 사람이 훨씬 더 많다. 개화가 절정일 때는 주중, 주말 가리지 않고 일대의 도로가 꽉 막혀 정체 중인 차 안에서 몇 시간을 보내는 것쯤은 예사다. 유독 매화에 사람이 몰리는 데는 몇 가지 이유가 있다. 첫 번째는 기다리고 기다리던 봄의 첫 꽃이기 때문이다. 매화 개화 시기가 짧다는 것도 행락객이 한꺼번에 몰리는 이유다. 매화 명소가 벚꽃 명소처럼 많지 않다는 점도 있다. 이름난 매화 명소로 꽃구경을 가겠다면, 그것도 가는 날이 주말이나 휴일이라면 인파에 치일 각오쯤은 해야 한다.그렇다면 여기는 어떨까. 마을 뒤 언덕이며 집 마당에 매화가 피는 곳인데, 찾아오는 이는커녕 아는 이들도 별로 없는 곳. 돗자리 하나 들고 가서 내키는 대로 꽃구경하다가 꽃향기에 취해서 돌아올 수 있는 곳. 이번 주는 그런 곳으로의 여행이다. 경남 통영에는 좌도(佐島)가 있다. 한산도 옆에 바짝 붙어 있는 작은 섬이다. 섬 이름으로 ‘도울 좌(佐)’를 쓴다. 본래 ‘왼 좌(左)’ 자에서 온 지명이다. 필시 임진왜란 당시 통제영이 있던 한산도나 통영을 중앙에다 놓고 붙인 지명일 터다. 그런데 웬걸, 지도를 보면 좌도는 분명히 통영이나 제승당이 있는 한산도 오른쪽이다. 그러면 좌도가 아니라 ‘우도(右島)’여야 하는 게 아닌가. 갸웃거리다가 짐작한 답이 이렇다. 지도는 보는 방향에 따라 방위가 반대가 된다. 지도를 거꾸로 놓고 보면 좌도는 ‘한산도의 왼쪽’이 맞다. ‘지도를 거꾸로 본다’는 건, 북쪽에서 남쪽을 바라본다는 뜻이다. 지도에 좌도는 한산도 오른쪽에 있지만, 한양쯤이나 통제영에 앉아 있는 이가 한산도를 바라본다면 좌도는 제 시선의 왼쪽에 있다. 지도의 시선이 아니라 중앙에서 ‘자기의 시선’으로 좌도라 이름 붙였을 것이란 짐작이다. 그렇게 생각해보니 섬 이름이 다분히 상징적이다. 이른바 ‘중앙’에서 바라다본 시선으로, 지역이 재단되는 현실은 임진왜란 때나 지금이나 별반 달라지지 않았으니까. # 완행 배 타고 가는 섬 여행 좌도는 통영에서 뱃길로 11㎞ 남짓 떨어진, 그리 멀지 않은 섬이다. 좌도로 가는 배편은 하루 두 번. 한산농협의 카페리호가 오전 7시에 출항해 용초-호두-죽도-진두-동좌-서좌-비산-화도를 들러서 간다. 여객선은 한산도를 중심에 두고 반시계방향으로 돌며 섬이란 섬은 다 들른다. 그야말로 ‘완행 중의 완행’이다. 좌도에 간다면 일정은 딱 한 가지. 이 방법밖에는 없다. 통영항에서 오전 7시 배를 타고 들어갔다가 오후 3시 35분 배로 나오는 것. 섬 안에는 잘 곳은 고사하고, 식사 한 끼 사 먹을 곳도 없다. 물 한 병, 과자 하나 살 구멍가게도 없다. 그러니 오전 배를 타고 들어갔다가 오후 배로 나오는 것이 좌도에 가는 최선이자 유일한 방법이다. 이런 ‘드문 배편’이 불편한 것만은 아니다. 때로 드문 배편이 만들어내는 ‘꼼짝없이 섬에 머물러야 하는 시간’이 섬 여행의 훌륭한 매력이 되기도 한다. 좌도 여행이야말로 그런 대표적인 예다. 배가 좌도에 당도하는 건 오전 8시 40분. 오후에 나가는 배는 오후 3시 35분에 있다. 그러니까 좌도 여행자에게는 ‘섬에서의 꽉 찬 7시간’이 주어진다. 작은 섬에서 하릴없이 느긋하게 보내는 7시간의 경험은, 바쁜 도시의 시간을 살던 사람들에게는 선물과도 같다.좌도는 말 그대로 ‘손바닥만’ 하다. 섬에는 이쪽 끝에서 저쪽 끝이 빤히 보이는 마을 두 개가 전부다. 이 작은 섬에서의 7시간은 ‘여행에서조차 바빴던’ 일상을 되돌아보게 되는 시간이다. 서둘 이유가 하나도 없으니 좌도에서는 모든 게 느려진다. 걷는 것도, 보는 것도, 말하는 것도…. # 돗자리와 도시락 들고 가는 꽃놀이 좌도에는 매화나무가 그득하다. 배가 닿는 동좌리 동좌교회 뒤쪽 구릉에는 봄이면 매화가 한가득 피어난다. 희고 깨끗한 꽃이 인상적인 백매다. 좌도의 매화는 육지의 매화농원에서 보는 매화와는 많이 다르다. 육지 매화농원의 매화는 대개 키가 작고, 가지도 낮다. 그에 비해 좌도 매화는 크고 우람하고 거칠다. 매화농원의 매화가 과수목의 느낌이라면, 좌도의 매화는 야생의 기운이 느껴진다. 좌도 매화나무는 늙었다. 평균 수령은 50∼60년 남짓. 숲 안쪽에는 수령 100년이 다 돼가는 노거수도 더러 있다. 노거수에서 피는 매화는 기품 있다. 늙고 거친 가지 끝에서 드문드문 터트린 꽃은, 다닥다닥 꽃을 피우는 매화농원의 젊은 나무들이 감히 넘보지 못하는 그윽한 미감이 있다. 솔직하게 말하자면 동좌리에서는 매화를 한 송이도 못 봤다. 그게 열흘 전쯤의 일이다. 양지바른 언덕의 매화나무 가지에 이제 막 꽃망울이 부풀기 시작했을 따름이었다. 음지 쪽의 매화나무에는 아예 꽃눈도 달리지 않았다. 겨울 막바지에 밀어닥친 추위 때문인 듯했다. 며칠 뒤에도 꽃 소식을 들을 수 없을 듯했다. 좌도 얘기를 밀쳐뒀다가 반가운 개화소식을 듣고 나서 내보내는 이유다. 좌도의 매화는 이번 주말부터 볼만하게 피어날 것으로 보인다. 주어진 시간은 앞으로 두 주 남짓. 섬으로 고즈넉한 매화 여행을 떠날 수 있는 좋은 기회다.준비해야 할 건 도시락과 차를 담은 보온병, 그리고 돗자리 하나다. 좌도가 매화 명소로 알려지면, 이런 호젓한 꽃놀이를 더 즐길 수 있을지 장담할 수 없다. # 그 섬에 100년 된 매화가 있다고?좌도 매화의 내력은 일제강점기까지 거슬러 올라간다. 해방되기 10년 전쯤, 그러니까 1935년 무렵의 얘기. 동좌리 마을 끝에는 느티나무와 팽나무가 군락을 이룬 작은 언덕이 있는데, 언덕 뒤편에 일본인이 살았다. 가와우지(川河)라는 일본인 부부였다. 이들 부부는 마을 부녀자 5명을 고용해 수산물 가공, 유통업을 했다. 한산도 일대뿐만 아니라 거제도까지 손을 뻗쳐 해삼내장, 성게알젓 등을 사들여서 가공해서 출하했다. 부부는 집 뒤의 1000평 남짓 야산을 계단식으로 개간해 매화와 감나무, 벚나무를 심었다. 그 시절 기록에 ‘온 섬을 꽃 속에 묻히게 했다’는 표현을 보면, 꽃나무를 많이도 심었던 모양이었다.가와우지 부부는 해방 직전 좌도의 집을 섬 주민에게 팔고 떠났는데, 그걸 산 주민이 친분이 있던 섬사람들에게 매화 씨앗을 나눠줬다. 동좌리의 아름드리 매화는 그렇게 주민들이 너도나도 심어 기른 것이다. 동좌교회 뒤편 늙은 매화나무가 가득한 숲에서 가지치기에 한창이던 김종면(67) 씨를 만났다. “아버지가 일본인에게 땅을 산 이의 아들과 둘도 없는 친구 사이였어요. 그 인연으로 매실 씨앗을 나눠 받았지요. 그걸 기른 게 여기 매화밭이에요. 매실 시세가 좋았던 시절에는 제법 소득이 됐는데, 지금은 그저 소일거리지요.” 김 씨는 “동좌리 매화는 꽃이 깨끗하기도 하고, 매실이 다른 곳보다 훨씬 더 굵다”며 자랑했다. 지금이야 그저 아는 사람들끼리 나눠 먹고 있지만, 시세가 좋던 시절에는 수확한 매실을 육지에다 내다 팔았는데 상인들이 매실 크기만 보고 동좌리 매실이라는 걸 알아봐서 가장 먼저 팔렸단다.동좌리의 매화나무는 거개가 바다가 보이는 언덕 위에 있다. 꽃그늘 아래 돗자리를 펴고 앉으면 푸른 바다를 내려다볼 수 있는 자리다. 이만큼 운치 있는 꽃구경이 어디 또 있을까. 아직 피지 않은 매화나무 숲에서 매화가 꽃 구름처럼 피어나는 모습을 상상했다. 좌도에 다녀온 지 열흘쯤 지나 김 씨에게 다시 전화를 넣었다. “많이 피었어요. 이번 주말이면 꽃이 다 필 거 같아요.” 그가 ‘다 핀다’고 말한 게 바로 이번 주말이다. # 서좌리에서 본 1.5송이 매화 좌도에는 마을이 두 개다. 섬의 동쪽에 있는 건 동좌리, 섬 서쪽에 있는 건 서좌리다. 동좌리에서 야트막한 고개 하나만 넘으면 서좌리다. 고개는 하나인데 이름은 두 개. 동좌리 사람은 ‘서좌리재’라 하고, 서좌리 사람들은 ‘동좌리재’라고 부른다. 같은 고개를 달리 불러도, 섬 안에 딱 하나뿐인 고개이니 헷갈릴 이유는 없다. 동좌리에서 고개를 올라서자마자 옛 폐교의 흔적과 만난다. 폐교라지만 학교 건물은 진작 사라졌고, 구령대 쪽에 1978년 6월에 세운 ‘충효(忠孝)’라고 쓴 돌 비석만 남았다. 없어진 학교의 개교 때 얘기가 눈물겹다. 좌도 학생들은 한산도가 가까운 서좌리에서 나룻배를 타고 한산초등학교에 다녔다. 그러다가 1950년대 말 통학하는 학생들이 탄 나룻배가 뒤집혀 4명이 죽는 참사가 발생했다. 이 사건으로 한이 맺힌 섬 주민들은 ‘우리도 학교를 가지고 싶다’는 열망 하나로 스스로 학교 부지를 매입하고 통영군청에 드나들어 마침내 1963년 9월 한산초등학교 좌도분교를 개교했다. 학부형은 물론이고 학생들까지 세숫대야로 모래를 담아 나르면서 피땀으로 지어낸 학교였다. 텅 빈 교정에 동백꽃이 빨갛게 피어났다. 고갯마루에서 서좌리로 내려서는 길에서 매화를 봤다. 이쪽의 구릉은 온통 매화나무다. 서좌리 매화는 진도가 좀 더 빠르다. 꽃망울이 잔뜩 부풀어 곧 터질 것만 같았다. 여기서 매화꽃 ‘1.5송이’를 봤다. 한 송이는 활짝 피었고, 다른 한 송이는 반쯤 피어서 1.5송이다.동좌리에 대면 서좌리 매화가 좀 더 화려하다. 마을 가까운 쪽 구릉에 가지런히 심은 매화나무 군락이 여럿이다. 서좌리 매화는 동좌리 매화와는 기원이 다르다. 새마을운동이 한창이던 1970년대에 주민들이 경남 하동에서 서른 주의 묘목을 가져다 심은 것이 시작이다. 주민들은 매화나무를 비탈밭에 심거나, 텃밭이나 집 안에 몇 그루씩 심었다. 오래 돌보지 않아 칡덩굴이 감아버린 매화나무도 적잖지만, 꽃구경하기에는 모자람이 없다.# 꽃보다 더 감동한 섬의 인심 사실 좌도에서 인상적이었던 건, 꽃보다는 인심이었다. 동좌리 주민들은 ‘꽃 보러 왔다’는 생면부지의 외지인을 반겼다. “아직 꽃이 안 피었을 건데….” 만나는 주민마다 걱정도 해줬다. “어디, 일찍 핀 꽃이 있는지 같이 찾아보자”며 앞장선 이도 있었다. 서좌리에서 매화나무 군락을 묻던 외지인을 다짜고짜 집 안으로 들인 정옥자(71) 씨는 호박죽을 내왔다. 정 씨는 “날이 추워 호박으로 넉넉하게 죽을 끓였는데, 먹어줄 사람이 있어서 다행”이라며 웃었다. 처마 아래 육지에 산다는 딸 내외와 손주 사진을 걸어둔 툇마루에 앉아 먹는 호박죽 맛이 일품이었다. 호박죽을 먹고 있는데, 남편 김대웅(79) 씨가 들어섰다. 자기 집 툇마루에서 밥상을 받은 낯선 외지인을 보고 “누구냐”고 묻더니, 부인 정 씨를 쿡 찔렀다. “죽 말고, 밥도 좀 내와.” 손사래를 치고 인사하고 나서려는데, 김 씨가 삶은 고구마를 안겨줬다. 언제나 이런 경험을 할 수 있는 건 아니겠지만, 밥상을 내주든 그렇지 않든 좌도 주민들이 외지인을 대하는 방식이 대개 이런 듯했다. 동좌도 마을회관에서 만난 백윤일(77) 이장은 배가 떠나기 직전까지도 붙잡고 막걸리를 권했고, “꽃 피거든 또 오라”는 말도 잊지 않았다. 좀 더 있다가는 마을 주민들과 고스톱판이라도 벌일 분위기였다. 동좌리에 서좌리까지 좌도 주민을 다 합해도 50명이나 될까. 섬 어디서 어떻게 이들을 만나든 좋은 심성과 환대의 마음을 느낄 수 있다. 매화가 피었다면 더 좋겠지만, 꽃이 없는 계절이라도 ‘좌도에 꼭 가보라’고 하고 싶은 마음이 드는 건 이 때문이다. # 좌도에 간다면, 서둘러서 한산도까지 좌도에 간다면 이웃한 큰 섬 한산도까지 함께 들러보는 게 좋겠다. 좌도행 배가 통영항에서 오전 7시에 뜨니 전날 통영 숙박은 필수. 전날 통영에 좀 일찍 도착한다면, 시간을 쪼개 한산도를 다녀오기를 추천한다. 한산도까지는 배가 자주 있어서 쉽게 다녀올 수 있다. 한산도에는 최초의 삼도수군통제영인 제승당이 있다. 한산도는 또 임진왜란 해전사에서 가장 완벽한 승리인 ‘한산대첩’의 장소다. 한산대첩의 전설적인 전술 ‘학익진’의 현장이기도 하다. 한산도에 가서 제승당을 빼놓을 수는 없는 일. 배에서 내려 제승당까지 이어지는 1㎞ 남짓의 길은 푸른 난대림의 숲이다. 초록의 숲은 계절을 잊게 한다. 제승당에서 인상적인 곳은 단연 ‘수루(戍樓)’다. “한산섬 달 밝은 밤에…”로 시작하는 ‘한산도가’에서 이순신 장군이 홀로 앉아 있다 애가 끓었다는 바로 그 수루다. 바닷가 야트막한 언덕의 수루에서 보는 바다는 호수인 듯 잔잔했다. 지금부터는 제승당을 뺀 한산도의 매력을 속속들이 들여다보는 여행코스 제안이다. 통영에서 1인 미디어 ‘통영인뉴스’를 운영하는 김상현 작가가 도움말을 줬다. 김 작가는 사라져 가는 섬의 풍경과 음식 이야기를 담은 ‘통영 섬 어무이들의 밥벌이 채록기’와 ‘통영 섬 부엌 단디 탐사기’ 등을 썼다. 김 작가가 첫손으로 꼽은 곳은 문어포다. 문어포는 이순신 장군이 조정에서 내려온 사신에게 학익진의 해상훈련을 보여주던 자리. 그만큼 일대의 바다를 내려다보는 조망이 기막히다. 차를 가지고 한산도로 들어가 의항선착장에 차를 대고 문어포를 걸어서 다녀온다. 오가는 길에 삼나무가 도열한 울창한 숲 속을 걷는 재미가 있다.의항으로 되돌아와서 차를 타고 반시계방향으로 한산도를 돈다. 드라이브 코스에서 풍경이 가장 좋은 곳은 장작지와 합포 사이의 바다다. 햇볕이 바다 물결에 반사돼 반짝이는 윤슬을 감상하기에 딱 좋은 곳이다. 이렇게 돌면 한산도 남쪽 한산면사무소에 닿는다. 면사무소 주변에 식당이 여럿 있다. 싱싱한 해산물로 끓여내는 해물탕이나 매운탕을 권한다. 김 작가의 추천은 추봉도로 이어진다. # 망산에 올라 한려수도를 보다 한산도는 추봉도와 다리로 연결돼 있다. 연도교를 넘어 추봉도로 간다. 추봉도는 이웃 섬 용호도와 함께 6·25 전쟁 중에 설치된 포로수용소가 있었다. 거제 포로수용소에서 무법천지나 다름없는 유혈 폭동사태가 잇따라 발생하자 유엔군사령부는 이른바 ‘악질 포로’들의 분산 수용을 결정한다. 이에 따라 1952년 6월 추봉도에는 9151명의 포로가 수용된다. 모두 친공 성향이 강했던 포로들이었다. 포로수용소가 추봉도 예곡마을과 추원마을에 들어서면서 거기 살던 주민들은 영문도 모른 채 땅과 집을 잃고 쫓겨났다. 포로 교환으로 포로수용소가 폐쇄되면서 주민들은 3년 만에야 고향으로 돌아올 수 있었다. 진짜 고난은 지금부터였다. 주민들은 주린 배를 움켜잡고 맨손으로 콘크리트를 뜯어내는 5년여의 고된 노동 끝에 포로수용소를 농토로 되돌려낼 수 있었다. 추봉도에서는 몽돌해변인 봉암해수욕장을 권한다. 파도에 밀려왔다가 밀려가며 내는 ‘차르륵’ 소리를 들을 수 있는 몽돌 해변이다. 인근의 자그마한 절집 한산사도 들러보는 게 좋겠다. 추봉도에는 망산(望山)이 있다. 망산은 한산도에도, 추봉도에도 있는데 추천하는 건 추봉도 망산이다. 망산 정상에 올라서면 남쪽으로 섬과 바다가 어우러진 한려수도 경관이 파노라마처럼 펼쳐진다. 장사도, 대덕도, 죽도, 용호도, 가왕도가 손에 잡힐 듯하고, 멀리 비진도와 매물도까지도 눈에 들어온다. 봄날 남쪽 바다로 떠난 여정의 하이라이트로 오래 기억될 풍경이다. ■ 봄의 맛, 도다리쑥국이즈음 통영에 간다면 놓치지 말고 꼭 맛봐야 하는 게 도다리쑥국이다. ‘도다리의 제철이 봄이냐’를 놓고 논란이 벌어지곤 하지만, 도다리쑥국은 여전히 남해안의 대표적인 봄철 별미다. 도다리쑥국의 또 다른 주연인 쑥의 제철은 딱 지금이다. 남도의 섬마을에서 재배한 향긋한 쑥이 이즈음 한창 출하되고 있다. 봄기운이 스며들면서 도다리쑥국에 제법 맛이 들었다. 통영항 주변에는 도다리쑥국 말고도 복국이나 장어탕처럼 몸을 덥힐 수 있는 뜨끈한 음식을 내는 식당이 많다.- 박경일 전임 기자
- 2025-03-06 09:16
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![이게 다 여행자 책임이라고?[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202502/2025022801032912048001_300.jpg?v=20250422130535)
이게 다 여행자 책임이라고?[박경일 기자의 인생풍경] ‘국내여행, 침체 넘어 붕괴 위험 직면.’ 여행리서치 전문기관 컨슈머인사이트가 최근 낸 리포트의 도발적 제목입니다. 리포트는 올 들어 국내여행 소비자 지표 하락세가 심상치 않다는 내용입니다. 국내여행 관심도와 경험률, 여행비 지출이 크게 줄었고, 앞으로도 더 줄어들 것이라는 비관적 전망과 함께 ‘여행산업 초토화 가능성’까지 언급합니다. 리포트 분석 내용은 국내 여행지에서 느낀 체감과 비슷했습니다. 경기 침체와 고물가, 고환율 등 우리 경제의 겹치기 악재가 가처분소득 감소로 이어지고 있고, 이로 인해 나빠진 주머니 사정이 곧 여행 경기 침체로 드러나고 있다는 걸 현장에서 고스란히 느낄 수 있었으니까요. 국내여행 붕괴 위험의 원인으로 지목한 건 두 가지. 하나는 ‘비이성적 국내여행 경시’이고, 두번째는 ‘무조건적인 해외여행 선호’입니다. 책임을 소비자에게 돌립니다. 해외여행에 대한 ‘맹목적 선망’을 지적하고, 이건 경제력이 아닌 ‘소비의식의 문제’라고 일갈합니다. ‘(이렇게)빗나간 소비의식이 만연한다면 해결책은 없다’는 대목을 읽으면서는 ‘야단맞는 기분’까지 들었습니다.한국인들의 해외여행 선호가 유별난 건 사실입니다만, 이런 식의 비난으로 문제를 해결할 수는 없습니다. 값비싼 해외명품 소비를, 그걸 사는 이를 비난해서 줄일 수 없다는 것과 같은 이치입니다. 해외여행 목적지 국가의 관광 마케팅은 갈수록 더 체계적이고 고도화되고 있습니다. 관광대국으로 발돋움한 이웃 일본만 하더라도 대도시 과잉관광에 대한 대처와 동시에 외국인 관광객의 지방 방문 촉진 마케팅을 진행하는 투 트랙 전략을 체계적으로 구사하고 있습니다.우리 정부는 무얼 하고 있을까요. 경제대책 때마다 전가의 보도처럼 꺼내 드는 ‘숙박 쿠폰’ 사업 외에는 떠오르는 게 별로 없습니다. 지난 2020년 시작한 숙박쿠폰 사업이 올해로 6년째입니다. 사업 내용은 그때나 지금이나 똑같습니다. 사업의 고도화가 이뤄지지 않은 건 정규예산이나 인력이 편성된 정부 지속 사업이 아니라 그때그때 관광진흥기금에서 자금을 융통해 땜질식으로 진행하고 있어서입니다. 지자체는 지자체대로 여행 콘텐츠 개발보다는 세금으로 여행비를 깎아주는 ‘반값여행’이나 여행사가 손님을 모아오면 내주는 인센티브 경쟁에 몰두하고 있습니다. 정권은 마지막 전리품을 거두려는 듯 1년 넘게 공석으로 내버려뒀던 한국관광공사 사장의 낙하산 투하를 서두르고 있습니다. 이런데도 국내관광이 잘 된다면, 그게 더 이상한 일이겠지요.- 박경일 전임 기자
- 2025-02-28 11:43
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![명태 그득했던 덕장, 북적이던 로터리… 겨울 끝자락에 떠올린 ‘눈부신 옛 풍경’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202502/2025022701032412048001_300.jpg?v=20250422130535)
명태 그득했던 덕장, 북적이던 로터리… 겨울 끝자락에 떠올린 ‘눈부신 옛 풍경’[박경일기자의 여행] 동해=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 묵호의 지명에 새겨진 뜻 ‘물도 검고, 바다도 검고, 물새마저 검으니 ‘먹 묵(墨)’ 자를 써서 묵호(墨湖).’ 이렇게 말한 이는 조선 순조 때 강릉 부사를 지낸 이유응이다. 묵호에 해일이 덮쳐 배는 물론이고 집까지 떠내려가 버리자 임금 순조는, 당시 도지사쯤 되는 벼슬인 부사 이유응을 현장으로 급파했다. 그때나 지금이나 큰 재난의 절반쯤은 ‘나랏님’ 탓이기도 했다. 묵호를 현장 시찰한 이유응 부사는 돌아가면서, 묵호란 땅 이름을 하사했다. 본래 묵호는 해안가 주변의 명승 ‘까막바위’에서 유래한 지명인 ‘오이진(烏耳津)’으로 불렸는데, 이유응은 불길한 느낌의 ‘까마귀 오(烏)’를 빼고 대신 ‘먹 묵(墨)’ 자를 쓴 새 지명을 남겼다. 지역 사람들은 묵호진동의 까막바위에서 유래한 ‘먹 묵’ 자를, 글씨나 문장으로 해독해 지금껏 ‘문향(文香)의 고장’임을 자랑하고 있다. 그런데 과연 그럴까. 생각이 좀 다르다. 재난 직후에 묵호를 찾은 이유응은 백성들의 굶주림과 도탄을 생생하게 지켜봤을 터. ‘경관과 문장’을 얘기할 기분은 아니었으리라. 심란한 그에게는 모든 게 다 어둡고 우울하게 보이지 않았을까. 맑은 파랑의 아름다운 묵호 바다도, 그에게는 칙칙한 흑백의 풍경이었겠다. 짐작일 따름이지만, 묵호의 진득한 바다를 보며 ‘물도, 바다도, 물새도 검다’고 했던 이유응의 진술을 절망과 어둠으로 해석해본다. 묵호의 지명에서 백성들이 겪은 환난을 안타깝게 여긴 목민관의 마음을, 땅이름에 새긴 그의 시선을 상상한다. 강릉 부사 이유응이 실제로 묵호란 지명에 어떤 뜻을 담았는지는 알 수 없다. 부임 1년 만에 임기를 마친 데다, 돌아가는 길 위에서 세상을 떴으니 뒷얘기도 한 줄 없다. # 묵호의 오래된 풍경 이야기 묵호의 지명에서 느껴지는 지금의 이미지는, 뭔가 무겁고 진득하다. 묵호가 지나온 시간에도, 어쩐지 비슷한 느낌이 스며있다. 묵호에는 한때 출항하는 고깃배마다 오징어와 명태를 가득 싣고 돌아오던 시절이 있었다. 열차로 실어온 무연탄을 배로 실어 내가느라 바빴던 시절도 있었다. ‘좋았던 시절’이라지만, 다 좋았던 건 아니다. 흥청거리던 그 시절의 뒤편에는 고된 노동을 온몸으로 받아내야 했던 고단한 인생들이 있었다. 한겨울에 항구의 물양장 마당에서 오징어를 펼쳐놓고 시린 손으로 할복작업을 하거나, 명태를 산더미처럼 실은 손수레를 끌고 언덕 위 덕장까지 허덕허덕 올라야 했던 이들이다. 그 시절, 묵호는 ‘술과 바람의 도시’였다. 묵호의 뒷골목에는 고기잡이에서 돌아온 사내들의 고된 노동의 피로를 씻겨줬던 술이 있었고, 묵호의 산동네에는 아녀자들이 품삯 대신 받아와 빨랫줄에 널어놓은 생선을 말리던 바람이 있었다.최근 몇 년 사이에 묵호는, 아니 묵호를 포함한 동해시 전체는 내로라하는 인기 관광지가 됐다. 등대 아래 비탈진 산동네가 ‘논골담길’이란 명소가 돼 관광객을 불러모으고 있고, 해변에는 아기자기한 카페와 감성 가득한 숙소가 속속 문을 열었다. 성과를 내기 시작하자 관광지로 탈바꿈하는 속도는 더 빨라지고 있다. 술과 바람의 도시 시절 묵호의 흔적을 들여다보기로 했던 건, 묵호의 오래된 풍경이 빠르게 밀려나고 있어서다. 이번 주 ‘CULTURE & LIFE’는 그 시절 묵호의 이야기에서 시작해 사문재 긴 고개 너머의 망상까지, 그리고 아직도 오일장이 살아서 펄펄 뛰고 있는 북평까지 동해시를 두루 둘러보는 여정이다.# 묵호의 중심이었던 발한삼거리묵호항에 가려면 꼭 지나치게 되는 삼거리가 있다. 1930년 이래 오랫동안 묵호의 중심이었던 ‘발한삼거리’다. 삼거리에는 읍사무소를 비롯한 관청과 은행, 시장이 있었다. 한때 묵호에서 가장 북적이던 곳이었지만, 지금은 한적하기 이를 데 없는 로터리다. 지금 삼거리에서 눈에 띄는 건 ‘발리관광룸클럽’이다. 웬만한 극장간판 크기의 상호가 주변을 압도한다. 세계적인 휴양지 ‘발리’의 이름이, 뜬금없이 대한민국 동해안 중소도시의 허름한 유흥주점 상호가 됐다. 퇴락한 건물에다 빛바랜 간판까지…. 클럽은 어쩐지 ‘문 닫은 놀이공원의 폐허’ 같은 느낌이었는데, 이웃 상인은 뜻밖에 ‘제법 장사가 잘 된다’고 귀띔했다. ‘보이는 것보다’란 단서를 달았으니 호황이란 얘기는 아니다. 그래도 상권이 붕괴된 중소도시에서 문 닫지 않은 것만 해도 어딘가. 전성기 시절, 묵호항은 일자리가 넘쳐났다. 오징어잡이 배에서는 선원을 찾고 하역장에서는 막일꾼을 찾았다. 어선의 선원과 어판장 종사자, 화물선의 하역꾼, 선적 종사자에다 제복 차림의 묵호기지 해군까지 몰려들어 발한삼거리는 늘 인파로 북적거렸다. 대낮부터 젓가락 장단에 노래하며 술 마시던 식당이 있었고, 저녁이면 발한삼거리에서 묵호역으로 이어지는 길가에는 포장마차며 식당들이 줄지어 늘어섰다고 했다. 그 시절 얘기를 꺼내자 묵호 사람들은 추억의 공간을 기억해냈다. 삼일당 옆에 있었던 ‘오동나무집’에서 구워대는 노가리 냄새를 얘기한 이도 있었고, 발한천 나무다리에서 리어카를 세워놓고 온갖 ‘미제물건’을 쌓아놓고 팔았다는 ‘깡통 박’을 추억하는 이도 있었다. 이른바 ‘아가씨’를 두고 선주들이나 해산물 매매상인, 무연탄 업자들을 접대했던 고급술집 ‘백화원’ 얘기도 들었다. 전자오르간 노래 반주를 해주던 백화원의 ‘한 상’ 가격이 웬만한 직장인 한 달 월급보다 더 비쌌다고 했다.# 강원도에서 가장 땅값이 비쌌던 자리발한삼거리를 한눈에 내려다보는 자리에 카페가 있다. 처음에는 자리보다 상호에 먼저 눈길이 갔다. ‘김수영을 위하여’. ‘풀은 눕는다’의 시인 김수영이다. 입구 유리문에는 알베르 카뮈의 문장이 새겨져 있다. “정오가 조금 못되어 우리는 폐허를 지나 바닷가의 작은 카페로 돌아온다.” 입구와 상호는 인상적인데 카뮈의 문장 속 ‘바닷가의 작은 카페’의 느낌은 아니다. 문학 테마의 카페도, 요즘 스타일의 감각적인 카페도 아니다. 카페에서는 타로와 사주를 본다. 동해시에는, 여기 말고도 유독 타로 카페가 많다. 카페는 좀 당혹스럽다. 사무실과 카페의 딱 중간쯤이다. 띄엄띄엄 놓은 테이블과 의자가 헐겁다. 카페 창밖으로 발한삼거리를 내려다보고 있노라니, 타로 점을 보지 않는 손님을 실망스러워하던 카페주인이 책 한 권을 가져왔다. 동해시에서 과거 사진을 모아 2020년 펴낸 책 ‘동해시, 역동의 기억’이다. 주인은 책에 나온 발한삼거리의 옛날 사진을 펴서 보여줬다. 삼거리 중앙에 나무로 뚝딱뚝딱 세운 광고판이 있고, 광고판에 ‘밀수방지’ ‘경월소주’ ‘교통안전’ 따위의 입간판이 세워져 있다. 삼거리가 인파로 붐비던 사진 속의 시간은 1960년대쯤으로 보였다. 삼거리 지형은 지금과 정확하게 겹쳐졌다. 함께 발한삼거리를 내려다보던 카페 주인의 설명. “저기 발리관광룸클럽 1층 빈 점포 자리가 한때 강원도에서 가장 땅값이 비쌌던 곳이에요.” 옛날 사진 속에서 그 자리를 찾으니 양복점 ‘삼공라사’ 자리다. 사진 속 삼공라사 자리가 휴대폰 판매장이 됐다가 비워진 사이에 60여 년이 지났다. 발한삼거리와 묵호역 사이는, 상권이 옮겨가면서 쇠퇴해가는 분위기가 역력하다. 반쯤 문 닫은 가게가 여럿이고, 빈 점포도 자주 눈에 띈다. 이 틈새로 여행자 취향의 공간이 하나둘씩 들어서고 있다. 그중 대표적인 곳이 여행작가가 차린 작은 여행책방 ‘잔잔하게’다. 작가의 눈썰미로 골라낸 여행관련 책의 큐레이션이 인상적이고, 세계 각국의 여행지에서 수집한 소품으로 꾸민 인테리어도 근사하다. 인근에 커피도 파는 독립서점 ‘발란스북스’도 있고, 감각적인 느낌의 고양이 주제 소품숍 ‘묘한’도 있다. 묵호시장 주변에는 소품점 ‘끼룩상점’과 ‘111호 프로젝트’ ‘두두달 업사이클링’ 등이 있다. 이런 젊은 공간들이 낡고 해져서 사라져가는 묵호의 늙은 공간을 대체하고 있다. # 비행기를 타고 서울에 갔다고? 묵호 토박이들로부터 ‘좋았던 시절’ 이야기를 듣다가 깜짝 놀랐다. 1960년대 중반 발한삼거리에서 시계방을 했던 이의 이야기를 듣던 중이었다. 1960년대 중반쯤 묵호의 시계방 경기가 얼마나 좋았는지를 설명하다가 “시계방 주인이 일주일에 한 번씩 송정에 있던 비행장에서 비행기를 타고 서울로 가서 물건을 해 가지고, 밤 기차로 내려왔다”고 했다. 이 대목에서 잠깐. 그 시절 북평읍 송정에 비행장이 있었다고? 송정에는 명사십리로 불렸던 천혜의 해수욕장이 있었다. 훗날 북평항 공사로 모래톱 하나 남기지 않고 사라져버렸지만, 오랫동안 동해안에서 손꼽히던 해수욕장이었다. 1961년 12월. 이 해수욕장을 절반쯤 잘라내 비행장을 만들었다. 지금은 동해시 땅이지만, 그 시절 북평은 삼척이었으니 이름은 ‘삼척비행장’이었다. 삼척비행장에서는 44인승 F27 프로펠러 비행기가 서울을 오갔다. 시계방 주인은 이 비행기를 타고 서울로 가서는 남대문시장에서 손목시계를 떼온 것이었다. 국산 오리엔트며 일제 시티즌 손목시계가 1500원쯤 했던 시절 얘기다. 그 무렵 묵호항에는 오징어 배가 500척이 넘었는데, 선원들이 으쓱거리며 자랑했던 게 ‘방수가 되는 최신식 손목시계’였단다. 그 시절, 시계가 얼마나 불티나게 팔렸으면 비행기를 타고 서울로 가서 물건을 떼왔을까. 송정해수욕장은 한동안 해수욕장 백사장과 비행장 활주로로 공간을 나눠 썼다. 해수욕객들은 바다에서 놀다가 추워지면 햇볕으로 따스해진 활주로 아스팔트에 누웠다고 했다. 비행기가 이륙하거나 착륙할 때쯤이면 자전거를 탄 공항 직원이 활주로로 들어오는 해수욕객을 막았단다. 이제는 그 시절을 기억하는 이들도 몇 남지 않은 오래된 얘기다. # 시간의 골목을 걷는다 묵호에는 과거 풍경이 박제된 듯 남아있는 골목이 있다. 1970년대 묵호의 사내들이 가장 자주 드나들던 곳은, 보영백화점과 묵호극장 뒤편에 있었다는 ‘진땡이’ 술집이었다. ‘진땡이’란 독한 막걸리를 부르는 말이었다. 진땡이 술집도, 보영백화점도, 묵호극장도 지금은 다 사라지고 없다. 남아있는 건 화물선박 선원들이 주로 찾았다는 역전 굴다리 입구의 향로동 골목의 자취다. 폐허가 된 채 남아있는 그 시절 골목풍경은 정겨운 옛날 모습이라기보다는 개발 지체의 안쓰러운 풍경이다. 향로동 골목을 당시에는 ‘무교동’이라 불렀다. 유흥가가 밀집한 서울 무교동에서 가져온 이름이다. 묵호역 주변의 굴다리를 지나 오복슈퍼를 끼고 이어지는 골목이 바로 묵호가 번성했을 당시의 ‘묵호의 무교동’이다. 이 골목의 가게는 죄다 문을 닫았다. ‘씽씽자전거대리점’을 지나면 골목 안쪽에 술집들이 줄줄이 늘어서 있다. 술집 ‘춘향이’가 있고, 그 옆에 ‘명월’이 있다. 똑같은 글씨체다. ‘춘향이’야 뭐 그렇다 치고, 명월은 누굴까. 남원 부사로 내려온 변학도 부임 날 기생 점고에 등장하는 이름일까, 아니면 구한말 기생집 ‘명월관’의 간판스타 기생의 이름일까. 술집 상호에 그 무슨 큰 뜻이 있었을까. 아무튼 이 골목에 ‘수궁’도 있고 ‘아방궁’도 있다. 모두 다 문을 닫은 지 십수 년은 돼 보인다. 쇠락한 이 길이 동해안 도보 코스인 ‘해파랑길’ 구간이다. 해파랑길 중에서 묵호항과 하평해변을 잇는 33코스 ‘해물금길’이다. 퇴락한 풍경의 절정은 골목 끝의 ‘향로시장’이다. 골목에 아크릴 지붕을 얹은 아케이드형 시장인데, 말만 시장이지 인기척이라고는 없다. 진공처럼 고요하다. 손님만 없는 게 아니라 가게까지 죄다 사라졌다. 시장의 형태는 뚜렷한데 상점도, 사람도 사라져버려서 마치 ‘멸망한 공간’처럼 보일 정도다. 시장 안쪽 골목에 멸망의 시점을 추론해볼 ‘유물(?)’이 있다. ‘통천떡방앗간’이다. 남아있는 건 간판뿐인데, 간판의 전화번호가 ‘2876’ 네 자리다. 국번도 없이 달랑 네 자리 숫자 전화번호를 쓰던 시절이라니…. 1970년대쯤이었을까. 골목 깊은 곳까지 방앗간이 들어섰던 때의 향로시장은 어땠을까. 시장 주변에는 아슬아슬 비탈을 따라 집이 이어지는 달동네가 있다. 논골담길이 관광지가 되기 전의 모습과 비슷하다. 동네사람들은 이 달동네를 ‘야마깡’이라 불렀다. 비탈에서 수시로 바위가 굴러 집을 덮치는 사고가 끊이질 않았다. 주민들은 “야마깡에는 ‘담 큰 사람’들이 살았다”고 했지만, 그게 어디 담이 커서 그랬을까. 한 푼이라도 더 싼 월셋집에서 위험을 감수하며 살 수밖에 없었던 사정이 있었으리라. # 영화 속 사랑의 시작과 끝 유지태와 이영애가 연인으로 등장하는 영화 ‘봄날은 간다’를 아시는지. 영화가 보여주는 건 설레는 봄날 같은 사랑과 그로 인한 상처에 대한 이야기. 사랑이 지나가고 난 뒤의 성장과 깨달음을 생각하게 한다. 이 영화에는 보지 않은 이들도 다 아는, 길이길이 남을 명대사가 있다. 사랑을 막 시작한 이영애(극 중 이름 은수)가 집 앞까지 바래다준 연인 유지태(상우)에게 건네는 말이다. “라면… 먹고 갈래요?” 그 장면을 촬영한 장소가 묵호에 있다. 영화에서 은수의 집으로 등장한 곳이 묵호 등대와 이어진 긴 언덕 위의 ‘삼본아파트’다. 이별하는 장면에서 상우의 명대사도 있다. “어떻게… 사랑이 변하니.” 이 장면도 삼본아파트 앞길에서 찍었다. 사랑의 시작과 끝을 모두 이 아파트에서 찍은 셈이다. 살랑살랑 봄기운 속에서 사랑에 빠진 연인들의 두근거림으로 시작한 영화는, 사랑이란 붙잡으려 해도 고운 모래처럼 스르륵 손가락 사이로 빠져나가는 것이란 얘기를 자연스럽게 전한다. 삼본아파트는 4동짜리. 허름해 보이는 엘리베이터 없는 6층짜리 아파트지만 연인 사이라면, 더구나 막 사랑을 시작한 커플의 여행이라면 여기가 뜻깊은 장소가 될 듯도 싶다. 삼본아파트는 바닷가 언덕 위에 있지만, 동마다 방향이 달라 아무 집에서나 바다를 내려다볼 수 있는 건 아니다. 아파트는 4개 동인데, 그중 좋아 보인 건 101동의 9호 라인. 5층이나 6층쯤이면 거실로 바다 풍경을 가득 들여놓을 수 있을 것 같았다. 삼본아파트는 거의 대부분 가구가 15평. 매매 실거래가격이 평균 7000만 원 전후고 전세는 5000만 원을 넘지 않는다. 이것까지 뒤져본 건 혹시나 ‘그곳에 살아보고 싶다’는 생각이 든 이들을 위한 것이다. 이곳에서 살면 영화 속의 은수처럼 아릿아릿한 연애를 할 수 있을지도 모르겠다. # 덕장마을의 바람, 망상해변의 설경 삼본아파트 인근에 묵호 덕장마을이 있다. 묵호항이 명태잡이 배들로 북적이던 1960년대 무렵, 묵호진동 산비탈의 겨울은 온통 명태 천지였다. 명태를 말리는 덕장이 따로 있기도 했지만, 산동네 집의 좁은 마당을 가로지르는 빨랫줄에다 명태를 걸었다. 그때나 지금이나 묵호의 명태는 ‘바닷바람에 말리는’ 해풍건조 방식이다. 묵호에서 만든 명태를 ‘언 바람 묵호태’라 부르는데, 명태를 만드는 게 ‘바람’이라서다. 차가운 겨울 바닷바람이 명태를 말린다. 묵호의 덕장에서 말리는 명태는 대관령 명태와는 전혀 다르다. 대관령 명태는 얼었다 녹았다를 되풀이하면서 겨우내 말리지만, 묵호태는 눈과 비를 맞히지 않고 해풍만으로 20일 남짓 말려서 출하한다. 지금 묵호 덕장마을의 덕장엔 명태는 없다. 지난 설 연휴 때 말려서 내보낸 게 올해 마지막 명태였단다. 설 무렵의 긴 추위가 닥치면서 건조 명태 물량이 쏟아져 들어와서 온 동네가 다 명태로 그득했단다. 카메라를 든 채 골목을 다니던 관광객을 불러세운 마을 주민들은 설 무렵의 덕장에 내건 명태가 장관을 이루던 얘기를 하며 ‘좀 일찍 오지 그랬냐’며 아쉬워했다. 맑은 날의 겨울 햇볕과 살을 에는 바닷바람이 자산인 덕장 마을 주민들은, 이런 날이 아깝다. 명태를 걸어두면 ‘특급 묵호태’를 만들어 줄 겨울 볕과 겨울바람이, 일없이 무심히 묵호진동의 골목을 지나간다.묵호등대 아래 덕장마을 옆 논골담길은 따로 말하지 않기로 한다. 이미 이름난 명소가 돼서 일러주지 않아도 찾아갈 것이니. 다만 이것 하나만 얘기하자. 논골담길 주변에 카페들이 많다. 바다 전망이나 감각적 인테리어를 내세운 카페는, 커피 값이 만만찮다. 여기보다 덕장마을의 ‘문화팩토리 덕장마을카페’를 추천한다. 동해시가 직영하는 카페인데 전망도 훌륭하고, 공간도 넓다. 특히 옥상에서 내려다보는 묵호 일대의 풍경이 ‘100만 불짜리’다. 커피 값도 3500원이다. 묵호를 둘러본 이튿날, 동해에 밤새 눈이 내렸다. 이른 아침 찾아간 망상해변의 긴 백사장이 소복하게 눈으로 덮였다. 해수욕장 중에서 설경이 좋은 곳을 꼽으라면, 단연 망상해변과 이어진 기곡해수욕장이다. 등 뒤의 망상캠핑리조트 한옥촌과 방갈로, 카라반과 소나무가 눈앞의 푸른 바다, 흰 눈과 근사하게 어우러진다. 겨울의 끄트머리에 제법 굵은 눈발이 날린 날, 동해시의 ‘찬물내기 공원’에는 봄을 알리는 노란 복수초가 머리를 내밀었다. 늦은 추위로 꽃잎이 검게 타버리긴 했지만…. ■ 묵호항역의 돌하르방묵호역 남쪽에 ‘묵호항역’이 있다. 묵호역은 KTX 열차가 서는 번듯한 역이지만, 무연탄을 실어나르던 묵호항역은 이제 쓸모를 거의 다 잃었다. 묵호항역 철로 변에는 뜬금없이 돌하르방이 서 있다. 강원 바닷가 역에 난데없는 제주 명물의 등장이다. 수석 수집이 취미이던 역 앞 식당 주인이 제주여행에서 돌하르방을 보고 어찌어찌 사들여 30여 년 동안 애지중지하던 것을, 식당을 그만두면서 역에 기증한 것이란다. 묵호항역 직원들은 역 구내에 기단을 만들고 돌하르방을 세워 열차운행의 안전을 기원했다.- 박경일 전임 기자
- 2025-02-27 09:10
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![지극정성 부모의 기도 들었나… ‘학사모 쓴 부처’ 붉게 떠오르다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202502/2025022001032412048001_300.jpg?v=20250422130535)
지극정성 부모의 기도 들었나… ‘학사모 쓴 부처’ 붉게 떠오르다[박경일기자의 여행] 경산=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 대학생 10만 명의 늙은 도시 경북 경산은 ‘변두리’다. 변두리가 경산이라면, 중심은 두말할 것 없이 ‘대구’다. 대구와 경산의 행정적 경계는 선명하지만, 그걸 뺀 다른 구분 선(線)은 희미하다. 문화·경제 측면에서도, 교통 등 실생활 면에서도 대구와 경산의 경계를 구분하기는 쉽잖다. 두 도시가 공유하고 있는 게 많아서다.경산과 대구가 함께 쓰고 있는 건 다음과 같다. 대구 시내버스와 경산 시내버스는 요금체계가 같다. 환승할인도 된다. 작년 말 지하철 1호선 연장 개통으로 신설된 3개 역을 포함해 대구 지하철의 7개 역(驛)이 경산 땅에 있다. 시외통화에 요금을 더 받던 시절에도 대구와 경산 사이 전화통화는 시내요금을 받았다. 지역 번호도 대구와 경산이 053으로 같았다. 경산 공공도서관은 대구 동구와 수성구 주민을 회원으로 받아준다. 마찬가지로 대구 공공도서관도 경산 시민을 회원으로 받는다. 공유하는 게 많다 보니 경산인지, 대구인지 헷갈리는 경우도 잦다. 대구대, 대구가톨릭대, 대구한의대, 대구미래대는 학교 이름에 ‘대구’를 내걸고 있지만 실제로는 경산에 있다. 경산의 영남대는 애초에 대구에 있다가 경산으로 옮겨간 경우다.경산은 소도시다. 경북의 22개 시군 중 세 번째로 면적이 작다. 울릉군과 고령군 다음이다. 반전은 인구다. 면적은 경북 시군 중 뒤부터 세서 세 번째인데, 인구는 앞에서 세 번째다. 경산은 경북지역에서 ‘인구가 줄어들지 않는 유일한 도시’다. 변두리인데도 인구가 줄지 않는 이유는 대학 때문이다. 사이버 대학 3개를 포함해 13개 대학이 경산에 있다. 이들 대학의 학생 수를 다 합치면 10만 명이다. 10만 명의 대학생이 있는데도, 경산은 늙었다. 젊은이들이 모이는 거리 하나 변변하게 조성된 곳이 없다. 젊은이들이 일할 곳도, 놀 곳도, 특화된 상권도 없다. 짐작하다시피 이웃 대구 때문이다. 경계를 느끼지 못할 정도로 가까운 거리의 대구가 경산의 소비를 빨아들이고 있다. 대도시와 가까이 있는 중소 위성도시가 가진 한계다. 경산은 이렇다 할 지배적 이미지도 없다. 근사한 자연경관도 없고, 눈길을 확 휘어잡을 만한 유적이나 유물도 없다. 그나마 ‘경산 대추’가 유명하다지만, 맛을 감별할 수 있을 정도로 대추를 자주 먹는 게 아니니 별 감흥이 없다. # 도시 안쪽 늙은 풍경을 들여다보다젊은 인구에 늙은 도시. 소도시 경산의 분위기는 독특하다. 대구와 잇닿은 도시 외곽은 대도시 경관인데, 도심 안쪽에는 곧 허물어질 것 같은 적산가옥과 쇠락한 한옥이 있다. 도시 성장은 대부분 ‘도심에서 외곽으로’의 방향성을 갖는 법. 그런데 경산은 반대로 성장의 방향이 ‘바깥에서 안으로’다. 대구와 가까운 도시 바깥이, 도심보다 성장과 변화의 속도가 훨씬 더 빠르다는 얘기다. 경산이 다른 도시와 구분되는 개성은 바로 이 지점에 있다. 경산이 여행자에게 흥미로운 건 바로 이런 독특한 개성 때문이다. 중소도시가 가진 개성이야말로, 여행을 흥미진진하게 만드는 밑바탕이다.한때 경산의 중심이었으나 오래 쇠락을 거듭하고 있는 경산의 원도심부터 가보자. 경산 원도심 얘기의 맨 앞에 나와야 하는 건 ‘서상길’이다. 서상길이야말로 근대기 경산에서 가장 번화하고 상징적인 길이었다. ‘경산의 종로’. 경산사람들은 서상길을 약속이나 한 듯 이렇게 말했다. 경산에서 압도적인 번성을 누린 당시의 서상길의 지위를 표현하는 데 ‘종로’로는 좀 부족한 게 아닐까. 서울에 비유한다면, 종로에다 명동과 신촌쯤을 다 합쳐야 비슷하지 않을까. 지금은 다 떠났지만, 그 시절 서상길에는 시청이며 등기소, 경찰서, 우체국, 농촌지도소가 줄지어 있었다. 경산의 유일한 의료기관이었던 도요다의원도 여기 있었고, 경산의 두 번째 목욕탕인 ‘안전탕’도, 경산 최초이자 유일한 백화점이었던 경일백화점도, 나중에 두부 공장이 된 서상동 양조장도 서상길에 있었다. 서상길에 대한 진술은 대부분 ‘있다’가 아니라, 과거형인 ‘있었다’이다. 명절 때면 목욕 대야를 들고 줄을 서던 목욕탕도, 작았지만 ‘없는 게 없었다’는 백화점도, 두부를 만들고 남은 비지를 공짜로 주던 두부 공장도 지금은 다 사라지고 없으니 말이다.# 작은 박물관이 된 58년 된 이발소유일하게 이전의 모습 그대로 서상길 주변에 최근까지 온전히 남아 있었던 건 이발소였다. 허름한 단층짜리 이발소 ‘중앙이용원’이다. 지금은 쇠락한 원도심의 허름한 골목일 따름이지만, 그때는 ‘중앙’이란 이발소 상호처럼 여기가 도시의 중심이었다. 이발소는 1956년 문을 열어 2014년 폐업했다. 자그마치 58년이다. 폐업한 이듬해 이발소 주인은 손때 묻은 이발 기구를 100만 원에 국립민속박물관에 팔았고, 이발소 건물은 이웃 식당에 넘겼다. 두꺼운 시멘트 모르타르 위에 도드라지게 양각된 가게 이름만큼 경산시민의 추억에 선명하게 새겨져 있던 늙은 이발소가 지우개로 쓱쓱 지워지려던 순간이었다. 이발소를 지켜낸 건 주민들이었다. 매각소식을 뒤늦게 들은 지역의 민간단체 회원들이 팔을 걷어붙였다. 주민들은 경산시와 시립박물관, 건물 매입자와 여러 차례 접촉한 끝에 해결책을 도출했다. 우선 이발소 건물을 시가 매입하도록 했다. 이발 도구 등 내부 집기는 국립민속박물관으로부터 되사들이기로 했다. 박물관 측이 ‘전례가 없다’며 난색을 표하자, 이발소 전시관 조성을 전제로 ‘무기한 임대’ 방식으로 빌려달라는 데 합의했다. 이렇게 우여곡절 끝에 이발소와 그 옆 건물을 사들여 2018년 문을 연 공간이 ‘경산이발테마관’이다. 이곳은 이발소를 주제로 한 손바닥만 한 박물관이다. 중앙이용원을 예전 모습 그대로 두고, 그 옆에다 노출 콘크리트 건물을 지어 붙여서 전시공간을 조성했다. 전시공간에는 이발의 역사와 변화상을 낡은 이발 도구와 과거 신문기사, 당시 영상자료 등으로 펼쳐두었다. 전시품 중에는 이발소에 걸어두었던 ‘이발소 그림’도 있다. 통속적인 이발소 그림을 관통하는 메시지는 근검과 절약, 노동과 풍요, 아름다운 풍경과 삶의 위로다. 다음은 경산이발테마관에서 알게 된 이발소 이야기. 우리나라 최초의 이발소는? 1901년 서울 인사동에 문을 연 ‘동흥이발소’다. 1980년대쯤의 이발 의자 중에는, 최고 120㎏이 되는 것도 있었다. 1960년 1만866명이던 이용사 수는 1966년에 3만8761명으로, 불과 6년 만에 3.4배가 늘었다. 이것 말고도 경산이발테마관에서 읽는 이발소에 얽힌 이야기가 제법 재미있다. # ‘버리지 않은 것’의 진정성중앙이용원 공간은 타임머신을 타고 과거로 간 것 같은 분위기다. 낡은 이발 의자와 연탄난로, 수도 펌프, 타일 욕조까지 과거의 물건이 다 그대로다. 1980년대 초반의 이발 장면도 재현해 놓았는데, 이발 의자에 걸쳐놓은 판자에 올라앉은 아이의 모습이 오래전의 추억을 소환한다. 이발소를 구석구석 들여다보다가 가슴이 뭉클해졌다. 이발소에 있는 오래된 것들이 ‘수집한 것’이 아니라 ‘버리지 않은 것’이라서다. 가죽에다 쓱쓱 비벼 날을 벼리는 접이식 면도기도, 면도 거품을 내는 까슬한 솔도 늙은 이발사 손길이 닿은 자리가 반질반질하다. 어딘가에서 구해 곱게 보관한 게 아니라, 반복된 노동의 실전 속에서 자연스럽게 낡아진 것들. 거기 손을 대보면 늙은 이발사의 따뜻한 체온이 남아 있을 것 같았다. 노동의 손길로 낡아진 것은 다 감동적이다. 게다가 오래됐다는 걸 뻐기거나 자랑하지 않는다면, 그리고 일상의 손때가 묻은 채 낡아가는 중이라면, 그 감동은 더 배가 된다. 경산에서 만나는 오래된 것들이 다 그랬다. 눈길을 붙잡았던 또 하나는 액자에 담긴 요금표였다. 이발소에 전시해놓은 가장 오래된 요금표는 한국이용사중앙회에서 1966년 인쇄해 배포한 ‘이용보수규정’이다. 당시에는 이발요금을 갑, 을, 병, 정으로 나눠 책정했다. 급지(級地)에 따라 차등요금을 받았던 모양이다. 가장 비싼 갑급 지역의 이발요금은 70원, 가장 싼 정급이 40원이다. 고등학생은 50원, 25원이고, 소아는 40원, 20원이다. 머리 감는 요금도 30원, 도라이야(드라이)도 30원이었으니, 이발요금에 비해 싸지 않았다. 그 시절 이발소에서는 화장(化粧·메이크업)도 해줬던 걸까. 이발소 요금표 목록에 ‘화장요금’도 있다. 시대별로 전시한 이발 요금표를 비교해봤다. 1966년 70원이었던 갑급 이발요금이 1968년 가격표에는 120원으로, 1971년에는 150원으로, 1973년에는 250원으로 올랐다. 8년 만에 자그마치 257%나 오른 셈이다. 폭발적인 인플레이션의 시대. 그래도 그 시절을 ‘살 만했다’고 기억하는 건 압축성장 시대의 초입, 수입도 그만큼 빠르게 올랐기 때문이었으리라. # 서상동 근대한옥의 매력서상길이 지나가는 서상동은 과거 경산 원도심에서 가장 번성했던 동네였다. 서상동에는 골목이 많다. 경산읍성의 정문 역할을 한 서문 ‘진옥루(鎭玉樓)’가 마을에 접해 있고, 마을 주변에 큰 시장이 열렸으니 사람들이 몰려들었다. 성문에 이르는 큰길을 따라 서상동에는 우후죽순 집이 먼저 들어섰으리라. 집과 집 사이로 자연스럽게 골목이 생겨났을 것이고, 골목 끝에 다시 실핏줄처럼 뒷골목이 이어졌겠다. 그 시절의 번성은 아득한 과거의 일이 됐지만, 그때 만들어진 골목이 비어가는 원도심 마을 안쪽에 그대로 남아 있다. 경산이발테마관에서 중앙로 쪽으로 이어지는 서상길 주변은, 퇴락해가는 여느 중소도시 뒷골목과 크게 다를 게 없다. 너무 평범해서 여기서 도대체 뭘 봐야 할지 모를 정도다. 그런데 걸음을 늦추고 찬찬히 들여다보면, 그제야 일제강점기에 지어진 적산가옥이나 퇴락한 건물에 낡은 간판을 단 오래된 가게가 보인다. 근대의 적산가옥과 현대 양옥 건물이 시멘트 블록으로 지은 누추한 집과 각진 5층 건물이 마구 뒤섞여 있다. 숨은그림 찾듯 그걸 살피고 골라내는 재미가 제법이다.서상길을 끼고 규모가 제법 큰 일본식 가옥 한 채가 다 허물어져 가고 있다. 일본 상층계급 주택의 건축양식으로 지은 집이다. 가옥 안쪽에는 창고, 관리사 등 5개 건물이 들어차 있다. 어떻게든 쓰러지는 집을 살려내면 좋겠는데, 민간은 관심이 없고 행정은 예산이 없다. 그러는 사이에 담장과 지붕이 무너졌다.일본식 가옥에서 몇 걸음 더 가면 허름한 창고처럼 보이는 2층 건물이 나온다. 녹슨 함석판과 조각조각 이어붙인 유리창이 꽤 인상적인 적산가옥이다. 레트로 감성을 앞세운 대폿집으로 운영하다가 영업부진으로 근래 문을 닫은 곳이다. 일제강점기 지어진 이 건물은 본래 일본인이 운영하던 철공소였다. 해방 후 그걸 사들인 이가 방앗간으로 업종을 변경하고 ‘철공소’를 상호로 쓴 ‘철공소 방앗간’이란 간판을 내걸었다. 철공소와 방앗간이 문을 닫고, ‘서상상회’ 간판을 내건 대폿집까지 문을 닫은 지금 건물은, 이제 쓸모를 영 잃어버리고 말았다. # 카페와 식당이 된 근대한옥서상동과 잇닿은 삼남동에는 근대 한옥이 여럿 있었다. 삼남동 한옥을 대표하는 건 ‘안 부잣집’이다. 안 부자는 일제강점기 때부터 경산에서 제일 가는 부자였다고 한다. ‘경주 최 부자 다음가는 부자’였다는 얘기도 있고, 해방 전후에 ‘경산에서 안 부자의 땅을 밟지 않고서는 다닐 수 없다’는 이야기도 전해진다. 안 부자는 친일반민족행위자였다. 일제강점기에 중추원 참의와 관선 도평의회원, 경산수리조합장, 경산면협의회 의원 등을 지냈다. 썼던 감투가 끝이 없다. 경산금융조합 조합장과 경산청년회 회장, 조선박람회 평의원, 대구상공은행 감사역…. 식민통치에 적극 협력한 공으로 일본 정부로부터 쇼와대례기념장을 받기도 했다. 이런 전력 탓인지 폐가처럼 방치되다시피 했던 안 부잣집은, 경산시가 매입한 뒤 고쳐 지어 근사한 한옥 카페로 문을 열었다. 카페는 평일에도 붐빌 정도로 인기다. 원도심으로 안쪽으로 젊은 사람들을 불러들이는 거의 유일한 장소다. 안 부잣집에서 담장 너머 골목 하나를 사이에 두고 또 한 채의 근대 한옥이 있다. 한옥의 사랑채와 곳간채를 식당으로 쓰고 있는데 본래 칼국수 집이었다가, 근래 찜 요리로 주메뉴를 바꿨다. 메로찜과 아구찜, 가오리찜을 비롯해 LA갈비찜과 닭찜까지 한다. 식당 문을 연 건 1996년. 당시 상호는 ‘종가집’이었는데, 종가가 4대째 내려온다는 의미를 담아 식당 상호를 ‘종가집4대’로 바꿨다. 식당으로 쓰는 한옥은 1920년대 지어진 조선 말엽 근대 한옥의 전형이다. 행랑방이 붙어 있는 대문채가 있고, 문을 들어서면 ㄱ자형의 사랑채와 一자형의 안채가 있다. 대문채와 사랑채, 안채의 배치가 ㅁ자 모양이다. 중앙에는 화단과 우물을 두었다. 화분으로 어지러운 마당이며, 소품을 전시해놓은 툇마루 주변이 어수선하게 느껴지지만, 전체적인 집의 느낌은 아늑하다. 이 집에서 가장 독특했던 건 나무다. 마당에는 늙은 가지를 뒤틀고 있는 노거수 라일락이 몇 그루 있다. 이만한 크기의 라일락이 있다니…. 꽃도, 잎도 없는 계절에 라일락 꽃피는 봄날을 상상한다. 진한 라일락 꽃향기는 한옥의 느낌을 또 어떻게 바꿀까. 그때 다시 와봐야겠다는 생각이 들었다. # 갓바위 남편과 석조입불상 아내익히 알려진 곳이라 뒤로 미뤄뒀지만, 경산의 명소를 이야기할 때 절대 빠뜨릴 수 없는 곳이 있다. 경산 최고의 명소, 갓바위 얘기다. 갓바위는 팔공산에 있다. 팔공산에서 사람들이 곧바로 떠올리는 건 ‘대구’다. 갓바위가 ‘대구에 있다’고 잘못 아는 이들이 많은 이유다. 팔공산 남쪽은 대구와 경산의 경계를 이룬다. 은해봉과 노적봉에서 갓바위가 있는 관봉으로 이어지는 능선이 대구와 경산을 가르는 경계다. 갓바위는 이 경계선에서 경산 쪽으로 스무 발자국쯤 들어온 자리에 있다. 갓바위의 정식 명칭은 관봉석조여래좌상. 갓바위라 불리는 건 머리에 이고 있는 납작한 바위가 갓처럼 보여서다. 갓바위에는 ‘한가지 소원은 꼭 들어준다’는 이야기가 전해진다. 언제 가도 갓바위 앞에서 지극한 정성으로 절을 올리는 이들을 볼 수 있다. 갓바위가 가장 붐비는 건 입시시즌이다. 학사모를 닮은 갓을 쓴 갓바위 부처가 수험생 합격 기도를 잘 들어준다는 속설 때문이다. 신년 초에도 한 해의 무탈을 비는 기도객들로 붐빈다. 입시생 부모도, 신년 기도객도 없는 지금 갓바위는 한적하다. 갓바위의 가장 근사한 모습은 이른 새벽에 볼 수 있다. 막 떠오른 아침 햇살을 받아 붉게 달아오른 갓바위의 얼굴에서 장엄한 기운이 느껴진다.잘 알려지지 않았지만, 경산에는 갓바위와 부부의 인연이라는 불상이 있다. 와촌면 강학리 불굴사의 약사보전 법당 안에 모셔둔 고려 시대 석조입불상이다. 좌불인 갓바위와 비교하면 좀 왜소해 보이는 듯하지만, 일어선 석조입불상의 키가 2.33m로 작지 않다. 석조불상은 머리 위가 족두리 모양이어서 여성상으로 본다. 남성적인 선의 팔공산 갓바위 불상과 부부라는 얘기가 전해지는 이유다. 불굴사와 갓바위 딱 중간쯤에 음양리(陰陽里)라는 마을이 있는데, 불굴사가 음(陰), 갓바위를 양(陽)에 해당하는 것으로 보고, 음양의 이치에 따라 두 불상을 조성했다는 얘기도 있다. 사실 불굴사에서 인상적인 건 절집 뒤의 산내 암자 홍주암(紅珠庵)이다. 홍주란 ‘붉은(紅) 구슬(珠)’로 태양을 의미한다. 홍주암은 절집 뒤편의 수직 벼랑의 바위굴이다. 벼랑으로 이어지는 길에 계단을 내고 한옥 기와와 추녀를 매달았다. 무협지에나 나올 법한 기이한 경관이라 탄성이 나온다. 갓바위를 다니러 오가는 길이라면 꼭 들러보자.■ 눈에 띄는 근대건축물경산 하양읍에서도 근대건축을 볼 수 있다. 먼저 붉은 벽돌로 지은 높은 첨탑의 하양성당. 고딕양식에 로마네스크양식이 가미된 단아한 모습이다. 성당에서 시내 쪽으로 내려오다 보면 범상찮아 보이는 건물과 마주치게 된다. ㄴ자 모양의 2층 건물인데 둥글게 처리한 중앙부 정면이 워낙 독특해 영화세트장처럼 보인다. 1972년까지 하양성당 부속 성가병원이었다가 팔려 2013년까지 한일의원으로 운영됐다. 지금은 ‘커피키친 한일’이란 세련된 카페가 됐다.- 박경일 전임 기자
- 2025-02-20 09:18
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피카츄·꼬부기 떴다… 가자! 놀이공원으로 롯데월드가 포켓몬스터와 손잡고 봄 시즌 축제를 진행한다. 포켓몬스터는 닌텐도의 게임시리즈이자 이를 원작으로 한 애니메이션 작품. 포켓몬은 비디오 기반 애니메이션 중 가장 성공한 사례다. 포켓몬의 전 세계 미디어믹스 총매출은 1180억 달러. ‘세계적 문화현상’으로 불릴 정도로 히트한 글로벌 콘텐츠다. 롯데월드는 오는 3월 2일부터 5월 25일까지 봄 시즌 축제 ‘포켓몬 월드 어드벤처: 스프링캠프’를 진행한다. 지금까지 롯데월드 어드벤처가 선보인 컬래버 사례를 뛰어넘어, 확장된 콘텐츠와 혁신적 연출을 시도하는 축제다. 축제 기간 롯데월드는 손님들이 포켓몬 트레이너가 돼 스프링캠프를 탐험하는 스토리로 꾸며진다. 이를 위해 파크 전역에 10개의 테마 구역을 조성해 구역마다 다양한 포켓몬의 특징을 정교한 디테일로 담아낸다. 롯데월드는 오는 3월 2일부터 5월 25일까지 봄 시즌 축제 ‘포켓몬 월드 어드벤처: 스프링캠프’를 진행한다. 지금까지 롯데월드 어드벤처가 선보인 컬래버 사례를 뛰어넘어, 확장된 콘텐츠와 혁신적 연출을 시도하는 축제다. 축제 기간 롯데월드는 손님들이 포켓몬 트레이너가 돼 스프링캠프를 탐험하는 스토리로 꾸며진다. 이를 위해 파크 전역에 10개의 테마 구역을 조성해 구역마다 다양한 포켓몬의 특징을 정교한 디테일로 담아낸다. ◇‘몬스터볼’ 풍선을 타고 = 롯데월드의 실내공간인 어드벤처 전체가 거대한 ‘포켓몬 월드’로 변신한다. 가장 눈에 띄는 건 어드벤처의 아이콘이라 할 수 있는 열기구. 열기구의 풍선을 포켓몬스터에 등장하는 몬스터볼이나 마스터볼 등 10여 가지 그림으로 래핑했다. 어드벤처 4층에는 포켓몬 스토어가 들어선다. 이곳에서만 살 수 있는 한정판 컬래버 상품과 캡슐 토이를 비롯해 포켓몬 캐릭터의 다양한 상품을 준비했다. 특히 축제 기간 중 풍선 비행 포켓몬 메탈 배지, 몬스터볼 히든 키링 등 소장 욕구를 자극하는 랜덤 상품을 순차적으로 선보일 예정이다. ◇피카츄와 기념사진 찍기 = 포켓몬 캐릭터와 기념사진을 남길 수 있는 테마 구역도 곳곳에 조성한다. 회전목마 옆 에스컬레이터 인근에는 웰컴 포토존이 들어선다. 이곳은 대표 캐릭터 피카츄와 파이리, 꼬부기, 이상해씨 등 친숙한 포켓몬 캐릭터가 열기구를 타고 있는 ‘풍선 비행 시그니처 포토존’으로 꾸며진다. 어드벤처의 상징인 ‘더 라이트 오브 더 하트’ 조형물 앞에도 포토존이 만들어진다. 이곳은 카우보이 모자를 쓴 피카츄와 기념사진을 찍을 수 있는 ‘피카츄의 모험’ 포토존이다.◇잠만보와 리자몽 = 어드벤처 만남의 광장에는 포켓몬 캐릭터 잠만보가 등장하는 ‘잠만보의 들판’이 펼쳐진다. 광장 중심에는 높이 3.5m의 거대한 ‘잠만보 벌룬’이 자리하고 푸른 정원 주위로 포켓몬 캐릭터들이 배치된다. 리자몽을 만날 수 있는 ‘위니비니 포토존’이나 어드벤처 4층에 구현된 ‘팬텀의 동굴’ 등은 포켓몬 팬이라면 그냥 지나칠 수 없는 명소다. 이와 함께 어드벤처 퍼레이드 코스에서 주말 및 공휴일 오후 3시 30분과 오후 5시에는 퍼레이드 공연을 진행한다. 포켓몬 스프링 캠프로 떠나는 피카츄의 신나는 모험을 주제로 역동적인 댄스 퍼포먼스가 펼쳐지는 흥겨운 퍼레이드다.◇야외공간은 포켓몬 테마구역 = 실내공간 어드벤처와 함께 야외공간인 매직아일랜드에도 4개의 포켓몬 테마 구역이 조성된다. 어드벤처에서 매직캐슬로 이어지는 메인 브리지 공간은 ‘포켓몬 초원’이 된다. 매직캐슬 벽면에 화려한 정글 테마의 매핑 영상이 영사되고, 바닥에는 컬러풀한 고보 조명이 어우러진다. 매직캐슬 왼쪽은 실제 식물이 심어진 생동감 넘치는 포토존 ‘이상해씨의 언덕’으로 꾸며진다. 밤이면 포토존 주위를 식물 틈에 심어진 초록 조명이 은은하게 켜져 밝힌다. 매직캐슬 오른쪽 나선형 계단의 꽃과 초목이 어우러진 공간에서도 포켓몬 캐릭터 이브이와 님피아, 리피아를 만날 수 있는 ‘이브이의 숲길’이 연출된다. ◇쉿, 아직은 비밀 = 매직아일랜드의 매직캐슬 내부공간은 포켓몬 팬들의 마음을 설레게 할 특별한 공간으로의 변신을 예고하고 있다. 매직캐슬 2층은 정교하게 디테일을 살린 포켓몬 체험존이 들어선다. 체험존에서는 다양한 소품들을 둘러보며 포켓몬과 상호작용하는 경험을 즐길 수 있다. 3층을 어떻게 꾸밀지는 ‘비밀’이다. ‘비밀로 가득한 신비로운 공간’이란 예고 문구만 공개돼 호기심을 자극한다. 매직캐슬 내부 테마구역은 축제 개막 후 첫 주말인 3월 8일에 오픈할 예정. 그때 매직캐슬 3층의 비밀도 공개된다. ◇포켓몬과 함께 임무수행 = 롯데월드는 축제를 더 몰입감 있게 즐길 수 있는 ‘스프링캠프 미션 투어’를 진행한다. 3월 8일부터 진행하는 미션투어는, 탐험수첩을 사서 롯데월드 곳곳을 탐험하며 맡겨진 임무를 하나씩 달성하는 식으로 진행된다. 탐험수첩은 어드벤처 1층 ‘로티스 엠포리움’ 기념품점에서 살 수 있다. 주어진 미션을 완료한 손님에게는 한정판 리워드가 증정된다. 어드벤처 종합이용권을 구매하면 포켓몬스터 한정판 마그넷을 증정하는 티켓 패키지도 있다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2025-02-20 09:14
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![용이 승천하듯 솟은 ‘460살 자송령’… 위풍당당한 노거수 ‘거 참 잘생겼다’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202502/2025021301032412048001_300.jpg?v=20250422130535)
용이 승천하듯 솟은 ‘460살 자송령’… 위풍당당한 노거수 ‘거 참 잘생겼다’[박경일기자의 여행] 의령=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com축적된 시간을 구체적인 형태로 드러내는 건 ‘나무’다. 나무는 제가 살아온 유장한 시간을 보여준다. 다 그런 건 아니고, 크고 오래 사는 나무들이 그렇다. 이를테면 소나무나 은행나무, 느티나무, 팽나무 같은 나무들이다. 늙고 큰 나무를 일러 ‘노거수(老巨樹)’라 부른다. 나무는 늙으면 더 크고 장엄해진다. 사람과는 사뭇 다르다. 그늘도 깊고, 바람에도 흔들리지 않는다. 존재만으로 압도적이고, 견뎌온 세월만으로도 능히 존중받을 만하다. 그런 나무를 만나러 간다. 경남 의령으로 가는 길이다. 상서로운 기운과 영험을 가진 몇 그루의 노거수가 그곳에 있다.# ‘나만의 여행지’가 좋은 이유경남 의령에는 여행자의 발길이 잘 닿지 않는다. ‘의령으로 여행 간다’는 말을 주변에서 한 번이라도 들어본 적 있으신지. 여행은 고사하고 정체성도 희미한 지경이다. 지도를 펼쳐놓고 의령의 위치를 단번에 정확하게 찍을 수 있는 사람이 몇이나 될까. 의령은 경관도, 역사도 이렇다 할 게 없다. 외지 사람들에게 관광지로 알려지지 않은 건, 의령에는 이른바 ‘전국구 명소’가 없어서다. 사실 의령에도 ‘의령 8경(景)’이 있긴 하다. 한번 보자. 충익사, 자굴산, 봉황대, 수도사, 벽계관광지…. 어느 한 곳 낯익은 곳이 없다. 가려 뽑은 8곳의 명소인데도 여행깨나 가봤다는 이들조차 고개를 갸웃거릴 곳들이다. 하지만 이름난 명소가 없다고 해서 ‘좋은 여행지’가 못 되는 건 아니다. 대중적인 인기 여행지는 될 수 없을지언정, 관심과 취향이 딱 맞는 ‘나만의 좋은 여행지’일 수 있다.여행지에 관한 한 가장 소망스러운 경우는 ‘나만의 좋은 여행지’다. 최상은 관심사와 취향이 딱 맞아서 나는 알아보되, 다른 사람들은 그 매력을 잘 몰라보는 경우다. ‘나만의 좋은 여행지’는 더없이 소중한 자산이다. 알려지지 않은, 그래서 다들 거기 아무것도 없다고 생각하는 나만의 명소를 갖는다는 건 축복에 가까운 일이다. 자기만의 소중한 보석을 갖는 것과 비슷하다. 경험으로 미뤄보면 그런 곳은 얼마든지 있고, 누구든 발견할 수 있다. 그게 어려운 가장 큰 이유는, 모두 다 비슷비슷한 대중적 여행지만 찾아다니기 때문이다.알려지지 않은 낯선 곳을 여행하는 건 용기다. 그 용기의 가장 큰 효능은 의무감을 지우는 데 있다. 경주에 가면 불국사를 가야 하고, 전주에 가면 한옥마을을 빼먹지 말아야 한다. 강릉에서는 경포대를, 강진에서는 다산초당을 건너뛸 수 없다. 가는 곳마다 먹어봐야 할 건 또 얼마나 많은가. 그렇다면 의령에는? 의령에는 ‘꼭 가야 할 곳’이란 없다. 꼭 가보거나 꼭 해볼 것에 대한 의무감이 없다는 얘기다. 알려지지 않을 곳으로 떠나는 여행이 자유롭게 느껴지는 이유는 이런 의무감을 벗을 수 있기 때문이다. 여행의 지향하는 로망이 ‘익숙한 일상의 반대’ 쪽에 있다고 보면, 이런 자유로움이야말로 여행의 본질적인 즐거움의 바탕이다. 무명(無名)의 여행지에는 ‘규정해놓지 않은’ 공간을 보고 느끼는 자유로움이 있다. 무명의 여행지는 우리에게 ‘시선의 자유로움’을 주고 ‘해석의 여지’를 부여한다. 한 명의 ‘능동적인 여행자’로 그곳을 여행하게 해준다는 얘기다.# 4그루 천연기념물, 2그루의 보호수그나마 의령에서 이름난 명소라면 ‘솥바위’다. 조선 시대 한 도사의 예언대로 솥 모양의 바위 주변 20리 안에서 내로라하는 재벌기업 총수들이 태어났다고 전해진다. 쌀을 담는 솥은 부(富)를 상징한다. 솥바위는 ‘다리 셋 달린 솥’을 닮았다는데, 부자가 난 땅이 솥바위의 다리 셋이 가리키는 방향이란다. 바위에 깃든 어떤 영험함이 주변 사람들을 부자로 만들었다는 주장이, 이런 작명의 바탕이다. 새해 인사 중 최고의 덕담이 ‘부자 되세요’였던 시절을 기억하시는지. 생각해보면, 솥바위에 세상의 관심이 쏟아지던 때가 딱 그 무렵이었다. 의령군이 내세우고 있는 관광 캐치프레이즈는 지금도 ‘부자 1번지’다. 의령군의 재정자립도는 7.7%. 경남의 지방자치단체 중에서 꼴찌다. 주머니 사정이 가장 안 좋은 곳이 부자 1번지를 말하고 있는 셈이다. 이런 구호가 ‘여행의 재미’ 차원이고, 부(富)의 의미가 ‘축재(蓄財)’보다는 ‘부에 따른 책임과 의무’에 방점이 찍혀 있다는 걸 모르는 바도 아니지만, 부자 마케팅은 어쩐지 좀 불편한 부분이 있다. 의령에서 솥바위 얘기는 여기까지만. 몇 번의 여행을 통해 의령에서 발견한 건 ‘나무’였다. 의령에는 네 그루의 천연기념물 노거수가 있다. 소나무와 느티나무, 은행나무, 감나무 한 그루씩이다. 여기다가 천연기념물은 아니지만, 보호수로 지정된 소나무 한 그루와 느티나무 한 그루를 더 보탠다. 특별하게 많은 건 아니지만, 의령의 노거수들은 하나같이 자태와 위용이 대단하다. 의령에서는 천연기념물과 보호수가 아니라도, 마을 어귀에 우람한 당산나무들이 곳곳에 있다. # 카메라 앵글로 보는 나무의 아름다움 의령에서 천연기념물로 지정된 네 그루 나무를 다 제치고, 가장 먼저 보여주고 싶은 나무가 있다. 가례면 운암리 상촌마을의 ‘자송령’이다. ‘운암리 소나무’라고도 불리는데, 밀양 손씨 집성촌인 마을에서 좀 떨어진 자굴산 자락 아래서 홀로 자란다. 먼발치에서도 ‘거참, 잘생겼다’는 말이 저절로 나올 정도로 균형 잡힌 수형을 자랑한다. 등 뒤의 자굴산이 북서풍을 막아줘서 그럴까. 나무는 건강하고 어느 한 곳 훼손된 곳 없이 잘 자랐다. 초록의 잎 색도 좋고, 수세도 힘차다. 보호수로 지정된 1982년 당시 추정 수령이 420년이니, 지금 기준으로는 460살쯤 된 할아버지인데도 말이다. 자송령은 나무 아래로 들어가서 서 봐야 비로소 진면모를 볼 수 있다. 가장 큰 탄성은 나무 밑에서 올려다보는 시선에서 나온다. 노거수 특유의 위용이나, 용의 비늘 같은 둥치의 붉은 수피도 훌륭하지만 하늘로 뻗은 실핏줄 같은 가지들이 보여주는 구불구불한 선의 조형미는 단연 압도적이다. 자송령을 잘 보는 요령이 있다. 카메라를 꺼내 드는 것이다. 카메라가 없다면 휴대전화로 찍어도 좋다. 카메라의 목적은 ‘좋은 사진’이 아니라 ‘앵글을 통해 보는 다양한 시선의 경험’에 있다. 소나무의 구불구불 휘어진 조형미 넘치는 가지를, 사진에 담다 보면 ‘다양한 구도’를 경험하게 된다. 나무가 그려내는 조형적인 아름다움을 흠뻑 느껴볼 수 있다. 날씨나 빛의 방향에 따라 시시각각으로 달라지는 느낌도 더 민감하게 느낄 수 있다. 그냥 맨눈으로는 잘 보이지 않던 것들이, 카메라를 들면 마술처럼 보인다. # 땅을 움켜쥐고 자라는 소나무의령에 잘생긴 노거수 소나무가 한 그루 더 있다. 정곡면 성황리 뒤편 야트막한 언덕의 비탈에서 자라는 천연기념물 ‘성황리 소나무’다. 철갑 같은 수피를 두르고 우람한 자태를 뽐내는 노거수다. 성황의 본딧말은 ‘서낭’이다. 나무가 가져다 쓰는 ‘성황’이란 마을 이름은 근처에 서낭신을 모시고 제사를 드리거나 굿을 하는 서낭당이나 서낭나무가 있어서 붙여진 것. 마을 서쪽으로 넘어오는 고개쯤에 서낭신이 깃들어 있는 늙은 나무가 있었다는 게 주민들의 설명이다. 당집이나 나무가 사라진 뒤에도 서낭의 이름이 남아 있는 건 근처에 있던 서낭당이 필시 ‘기도발’이 잘 받았기 때문이리라. 성황리 소나무를 멀리서 보면 여러 가지가 사방으로 뻗어난 반송(盤松)으로 착각하기 쉽다. 꽉 찬 가지와 잘생긴 수형 때문이다. 그런데 가서 보니 굵은 밑동에서 뻗어 나온 3개의 굵은 가지가 나무 전체를 이고 있는 형상이다. 그런데도 불구하고 나무에서는 굵은 선과 육중한 무게감이 느껴진다. 성황리 소나무는 자송령보다 더 크다. 키가 13m가 넘고 가슴 둘레도 4.8m에 달한다. 눈길이 가는 건 땅 위로 드러난 우람한 둥치와 울퉁불퉁한 뿌리 부분이다. 사방으로 뻗은 나무의 뿌리 부분이 땅을 꽉 움켜쥔 모습을 보면 마치 살아 움직이는 것처럼 느껴진다. 언제라도 마을을 향해 슬슬 기어 내려올 것만 같다. 지금은 죽었지만, 성황리 소나무 옆에 또 다른 소나무 노거수가 있었다고 했다. 마을 주민들은 암나무라 불렀는데, 오랫동안 수나무인 성황리 소나무와 단짝이었단다. 일제강점기, 마을 주민들 사이에서는 ‘암나무와 수나무의 가지가 서로 맞닿으면 광복이 된다’는 얘기가 있었는데, 실제 두 나무의 가지가 닿았고, 광복도 이뤄졌다. 소원이 전설이 되고, 전설이 또 현실이 되니까 이야기는 또 바뀌었다. 이번에는 나무의 두 가지가 맞닿으면 ‘남북 통일이 된다’는 것이었다. 가지가 맞닿기도 전에, 암나무가 그만 죽어버렸으니 바뀐 이야기의 결말은 허탈하다. 임진왜란때 북 매달았던 ‘현고수’곽재우 장군이 의병들 불러 모아마치 달리는 사람처럼 보이기도# 북을 매달았던 의병의 나무의령에서 가장 이름난 나무라면 단연 ‘현고수(懸鼓樹)’다. 무슨 나무 이름이 이러냐고? ‘매달 현(懸)’에 ‘북 고(鼓)’ ‘나무 수(樹)’자를 쓴다. ‘북을 매단 나무’란 뜻이다. 임진왜란이 일어난 지 9일째 되는 날, 의병장 곽재우 장군이 이 나무에 매단 큰북을 두드려 의병을 모았다는 이야기가 전해진다. 현고수가 있는 유곡면 세간동은 곽재우 장군의 고향이자 임진왜란 의병의 발상지다. 곽재우의 의병부대는 임진왜란 당시 이곳에 본진을 두고 낙동강과 남강을 오르내리며 왜군의 진격을 막고, 보급로를 차단했다. 당시 의병의 활약을 기리기 위해 의령군이 해마다 여는 의병제전 전야제 때 이곳에서 성화(聖火)를 채화한다. 2020년부터 ‘홍의장군 축제’로 이름을 바꿔 단 채 계속되고 있는 의병제전은, 올해 50주년을 맞는다. 현고수는 나무의 수령이나 수형, 특성 혹은 자원적 가치보다는, 인문적 가치를 높게 평가받아 천연기념물이 된 경우다. 나무에 깃든 이야기는 풍성하지만, 사실 나무의 외형은 보잘것없다. 풍성한 가지와 아름다운 대칭을 잃은 지는 이미 오래. 밑동에는 큰 구멍이 생겼고, 전신은 상처투성이다. 나무는 쇠잔한 모습이 역력하다. 굵은 가지를 죄다 쳐내서 몸뚱이만 남은 듯해 볼품이 없는 데다, 그나마 앙상하게 남은 가지의 수세가 작년 다르고 올해 또 다르다. ‘얼마 남지 않은 시간’의 안타까움이 고스란히 느껴진다. ‘거기 이러이러한 나무가 있었다’는 기록으로나 남게 되는 건 시간문제다. 앙상한 비대칭의 나무는, 보는 자리에 따라 모양이 다르다. 보호 철책 주위를 빙 돌다 보면 나무가 ‘달려가는 사람’의 형상처럼 보이는 자리가 있다. 굵은 둥치에서 뻗은 두 개의 가지 형상이 달릴 때 두 팔로 앞뒤로 흔드는 모습을 빼닮았다. 그렇게 휘적휘적 수백 년을 건너온 나무가 지금 여기까지 와 있다. 스러져 가는 나무 앞에서, 힘차게 가지를 뻗고 거대한 그늘을 드리웠던 시절을 생각한다. 둥둥둥 북소리와 그 북소리에 모인 의병의 함성과 기개를 생각한다. 기도 잘 들어주는 서낭당 소나무낙지 발 같은 신포마을 느티나무겹겹이 쌓인 시간의 美 고스란히# 은행나무보다 키 큰 감나무현고수가 있는 세간동에는 곽재우 장군의 생가도 있다. 사실 말이 생가지, 정확한 집터나 건축양식에 대한 고증 없이 지은 것이어서 기념관 정도로 이해하는 게 좋겠다. 2005년 문을 연 생가는 조선 초기 양식으로 안채, 사랑채, 별당, 큰 곳간, 작은 곳간, 대문, 문간채 등으로 이뤄진 전형적인 양반가로 지어졌다. 전시 공간보다는 교육장 활용을 목적으로 지은 것이어서 생가 건물도 민가에 어울리지 않을 정도로 커서 어색하다.생가 앞에는 600년 된 은행나무 노거수가 있다. 은행나무 노거수 중에서 드물게 좌우 대칭의 균형미 넘치는 수형을 자랑하는 나무다. 높이 24.5m에 가슴높이 둘레가 10.3m에 달할 정도로 나무가 우람해서 단풍 드는 가을이면, 떨군 이파리가 일대를 다 노란색으로 물들인다. 지금은 짙은 먹색의 수피와 잔가지의 흰색이 어우러져 독특한 미감을 자아낸다. 워낙 압도적인 크기의 노거수라 의령의 나무 중 가장 이른 1982년에 천연기념물로 지정됐다. 정곡면 백곡리에는 흔히 볼 수 없는 감나무 노거수가 있다. 유실수가 노거수로 천연기념물이 되는 건 극히 드문 일. 그만큼 백곡리 감나무는 귀한 구경거리이다. 보통 감나무는 200∼250년쯤 사는 것으로 알려져 있으나, 백곡리 감나무는 이의 두 배쯤 되는 500년 수령의 나무다. 우리나라에서 가장 오래된 감나무이자, 감나무로는 유일하게 천연기념물로 지정됐다. 백곡리 감나무는, 보는 순간 ‘우와’ 하는 감탄사가 나올 만큼 거대하다. 감나무라는 게 도무지 믿어지지 않을 정도. 감나무의 높이는 28m. 곽재우 생가 앞의 은행나무보다 키가 4m쯤 더 크다. 감나무가 노거수 은행나무보다 키가 더 크다는 게 믿기시는지. 2023년 가을에 백곡리 감나무에는 50여 개의 감이 열렸다는데, 올해는 감이 열리지 않았다. 비록 열매를 맺지 못하지만 백곡리 감나무는, 크기와 건너온 시간만으로 마을 주민들로부터 영물 대접을 받고 있다. 찾아가볼 만한 또 한 그루의 나무가 칠곡면 신포리에 있다. 신포마을의 논과 논 사이의 들판에 활개치듯 서 있는 ‘신포마을 느티나무’다. 여느 느티나무와는 달리 밑동에서 여러 가지로 뻗은 모습이 독특하다. 마을 주민들은 이 느티나무의 수형을 두고 ‘낙지를 거꾸로 박아놓은 모습’이라고 했는데, 나무를 보고 무릎을 쳤다. 뒤로 물러나서 보면 딱 그런 모습이다. 여러 갈래로 갈라진 가지들이 거꾸로 처박힌 낙지의 발처럼 보인다. 신포리 느티나무의 수령은 560년 남짓. 시간과 기운이 느껴진다. # 불양암과 탑바위, 거기서 비는 소원의령에서 잘 알려지지 않은 몇 곳을 더 보탠다. 나무를 찾아다니다 만난 곳이다. 먼저 강과 어우러진 그윽한 풍경의 암자 얘기. 정곡면 죽전리 호미산 아래 남강변에는 암자 ‘불양암’이 있다. 이름을 처음 듣고는 불경스럽게도 ‘불량(不良)’을 떠올렸는데, 가보니 ‘불양(佛陽)’이다. 호미산(虎尾山)은 호랑이 꼬리를 닮았다는 산. 그래서 그런가 능선은 길되 산은 그리 높지 않다. 능선에는 주차장이 있어 차로 갈 수 있다. 능선을 계단 몇 개로 넘으면 강변으로 내려가는 길이 이어지는데, 가파른 계단 길 끝에 불양암이 있다. 불양암은 1946년에 창건한 비구니 스님의 참선도량으로 해인사의 말사다. 해방 직후 어지러운 시절에 누가 이런 거친 자리에다 불사를 했을까. 아슬아슬한 바위 벼랑의 막다른 길 끝에 딱 붙여 지은 관음전과 관음전 가는 길 옆에 딱 붙여 지은 요사, 그리고 자그마한 산신각이 암자의 전부다. 강변을 끼고 있는 적요한 암자는 허름하지만 경관도, 정취도 훌륭했다. 불양암 위쪽에는 탑바위가 있다. 커다란 바위가 아랫부분을 받치고 그 위로 구들장 같은 돌판이 탑처럼 층층이 쌓여 있다. 사실 불양암보다는 탑바위가 더 이름났다. 본래 바위는 쌍탑으로 ‘암탑’과 ‘수탑’이 있었다는데, 지금 남아 있는 게 수탑이다. 사라진 암탑에 대한 전설이 있다. 일제강점기 산 아래 백산마을에서 장애인이 자꾸 태어났단다. 도인에게 물으니 흉사의 원인으로 지목한 게 탑바위였다. 마을 사람들은 한밤중에 탑 하나를 부숴버렸는데, 탑을 부수다가 두 사람은 강에 떨어져 죽고, 나머지 사람들도 시름시름 앓다가 죽었다. 그 뒤로 백산마을에 재앙이 사라졌단다. 그 일이 있은 뒤부터 주민들은 탑바위에서 소원을 빌었단다. 탑바위는 강변의 벼랑 안쪽 깊숙한 자리에 숨듯이 서 있다. 바위 앞에는 전망 덱이 놓여 있다. 거기 오르면 탑바위와 그 너머로 강이 보인다. 탑바위 바로 아래가 불양암이다. 암자는 혼란스러웠던 시절에 탑바위의 영험함에 마음을 기대서 지은 것이리라. 전망대에는 ‘여기서 빌면 무엇이든 한 가지 소원은 들어준다’는 설명이 씌어 있다. 부자가 되고 싶다는 소원이야 ‘솥바위’에서나 어울리는 것일 테고, 이곳에서는 무엇을 빌어야 할까. ■ 의령남씨 소나무정곡면 성황리는 대대로 의령 남씨 집성촌이다. 성황리 소나무가 ‘의령남씨 소나무’라고 불리는 이유다. 성황리 마을에는 남상순 추모비가 있다. 정곡면장으로 재직했던 그는 1914년 8월 일제가 주민들이 경작하던 토지를 국유지로 편입해 측량을 감행하자 이를 방해하다 체포됐다. ‘농민들이 소작농으로 전락한다’며 반발했던 그는 소요죄로 3년 동안 옥고를 치렀다. 출옥 후 그는 성황리로 내려와 여생을 보냈다. 정부는 2000년 그에게 건국훈장 애족장을 추서했다.- 박경일 전임 기자
- 2025-02-13 09:05
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거제 동백·순천 매화… 늦은 만큼 설레는 ‘봄 마중’ 혹한에 뒤이어 폭설까지…. 겨울이 아직 맹위를 떨치고 있지만, 남녘에서는 봄꽃 소식이 들려오기 시작했다. 막바지 겨울 추위로 첫 꽃소식이 예년에 비해 많이 늦었다. 이제나저제나 기다리던 봄소식이라 반가운 마음도 더 하다. 절정의 순간 모가지가 툭 떨어지는 선홍빛 동백의 본격적인 개화는, 봄을 앞둔 이즈음이 시작이다. 차가운 가지에 성글게 꽃을 피우는 매화도, 제주에서 개화가 시작돼 바다를 건너오고 있다. 제주에는 예년보다 20일쯤 늦게 핀 수선화가 만개로 치닫고 있다. 이른 봄꽃여행의 목적지로 삼기 좋은 호젓한 명소를 골라봤다. # 춘백(春栢)이 활짝… 거제 지심도 경남 거제 장승포항 남동쪽 5㎞쯤에 떠 있는 지심도는 면적 0.36㎢, 해안선의 길이가 3.7㎞에 불과한 자그마한 섬. 섬의 형상이 마음 심(心)자를 닮았다고 해서 지심도(只心島)란 이름이 붙었다. 지심도는 섬 전체가 동백숲이다. 지심도의 동백은 2월 중순을 지나며 절정을 이루는데, 올해는 좀 꽃이 다소 늦어서 3월 중순까지도 절정의 동백을 볼 수 있을 것으로 보인다. 지심도 동백은 절정을 넘기고도 4월까지 피고지기를 반복한다. 절정의 개화 시기에 맞춰서 가는 것도 좋지만, 동백의 아름다움은 만개했을 때보다 툭툭 떨어져 붉은 융단을 깔아놓은 듯 펼쳐질 때가 더 아름다운 법이니 좀 늦었다 싶을 때 가도 좋겠다. 지심도에서는 산책로를 따라서 섬을 한 바퀴 돌아보는 것이 섬 구경의 전부이지만, 동백숲이 터널을 이룬 오솔길과 바다 풍경이 근사하다. 장승포항에서 출발한 배가 닿는 지심도 선착장에서부터 동백꽃 터널의 오솔길이 시작된다. 지심도의 동백은 다른 곳에서는 쉽게 만나기 어려운 아름드리 동백이다. 길어야 3시간이면 섬을 모두 다 둘러볼 수 있지만, 일출이나 일몰을 보려면 민박집에 여장을 풀어야 한다.# 국내 최대 동백숲… 장흥 천관산 잘 알려지지 않았지만 우리나라에서 단일 수종의 최대 동백숲은 전남 장흥의 천관산에 있다. 동백나무와 비자나무를 비롯한 난대 수종이 온통 뒤얽혀 자라는 전남 진도의 여귀산 동백숲(100㏊·30만여 평)을 최대로 꼽는 이들도 있지만, 동백나무 단일 수종으로만 따진다면 천관산자연휴양림 입구의 20㏊(6만여 평) 동백숲의 면적이 가장 크다. 1만2000그루에 달하는 이곳의 동백나무들은 따로 조림한 것이 아니라 저 스스로 자란 것들이다. 그래서 크기도 굵기도 제각각이다. 오래된 나무는 100년 수령을 훨씬 넘겼고, 어린 것도 족히 40년생은 된다.동백숲은 천관산자연휴양림으로 이어지는 구불구불한 임도의 협곡에 있다. 내비게이션에 휴양림을 입력하면 동백숲을 쉽게 찾아갈 수 있다. 임도에서 진초록의 거대한 동백숲으로 내려가는 긴 나무계단이 놓여 있다. 이 계단을 따라 내려가면 반짝이는 이파리의 동백숲 한가운데로 들어설 수 있다. 이곳 동백의 개화 시기는 다른 곳보다 좀 늦는 편이다. 해마다 들쑥날쑥하지만 2월 말이나 3월 초부터 개화를 시작해 3월 중순을 넘길 때쯤 만개한다. # 앞다퉈 피는 매화… 순천 금둔사·선암사전남 순천 금전산 자락의 절집 금둔사는 남도 땅에서도 매화가 가장 먼저 피는 곳 가운데 하나다. 금둔사에는 지난 2023년 타계한 지허 스님이 20여 년 전 낙안읍성의 오래된 매화의 씨를 받아 심었다는 이른바 ‘납월매’ 6그루가 있다. 납월매란 납월(臘月·음력 12월)에 핀다고 해서 붙여진 이름. 씨를 내어준 낙안읍성에 있던 늙은 납월매는 이미 노목이 돼 죽어버렸다. 섬진강변의 매화 개화가 아직 멀었을 때도 납월매는 먼저 꽃을 피워올린다. 금둔사의 매화는 다른 매화보다 유독 꽃이 작다. 매실 농장의 폭죽처럼 피어난 매화같이 화려하지는 않지만, 선비의 풍모와 그윽함이 엿보인다.금둔사에는 매화만 있는 것은 아니다. 대웅전 마당에는 10여 그루의 영산홍이 있고, 장독대 주변에는 동백이 환하다. 해마다 봄이면 매화와 영산홍, 동백이 서로 앞서거니 뒤서거니 꽃을 피워올리는데, 봄이 무르익을 무렵에 절집은 그윽한 꽃향기로 가득 찬다. 금둔사를 찾았다면 인근의 낙안읍성 민속마을과 벌교 꼬막을 엮어 한나절 코스로 즐길 수 있다. 아무 양념 없이 삶아 상에 내놓는 쫄깃한 벌교 꼬막은 매화가 필 때쯤이면 막바지다.# 지각한 봄꽃 소식… 제주한림공원봄꽃 개화 시기를 가늠할 때 보통 제주는 번외로 치곤 한다. 육지에 비해 봄꽃 소식이 빨라도 너무 빨라서다. 그런데 올해는 제주의 꽃소식이 많이 늦었다. 한림공원의 수선화가 이제야 피어났다는 소식이다. 제주의 수선화는 늦어도 1월 중순쯤이면 피는데, 올해는 계속된 한파로 꽃망울이 늦게 터졌단다. 예년에 비해 개화가 20일쯤 늦었다. 제주에는 봄꽃을 대표하는 매화를 앞세우는 노리매 매화공원도 있고, 매화축제로 이름난 휴애리 자연생활공원도 있지만, 꽃의 정취로 본다면 한림공원이 으뜸이다. 33만578㎡(10만여 평)의 너른 부지에 들어선 한림공원은 야자수와 선인장, 다양한 아열대 식물로 가득한 이국적인 수목원이다. 한림공원에서 가장 볼 만한 건 매화다. 한림공원의 매화가 특별한 건 발치에 수선화 꽃밭이 펼쳐지기 때문이다. 순백색과 노란색의 수선화꽃과 진초록의 잎, 그리고 화사한 매화와 그윽한 향기가 함께 어우러진다. 한림공원에는 수양버들처럼 가지가 축축 늘어진 ‘수양 매화’가 여러 그루 있어 독특한 정취를 자아낸다. 거대한 우산처럼 사방으로 늘어뜨린 가지에 다닥다닥 매화 송이가 매달린 모습이 화려하기가 이루 말할 수 없다. 인상적인 건 매화군락지로 가는 길에 놓인 돌 수조에다 띄워놓은 모가지째 떨어진 붉은 동백꽃. 공원 곳곳에서 이런 감각적이고 센스있는 터치가 느껴진다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2025-02-13 08:56
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![‘과장된 틱톡’의 폐해[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202502/2025020701032912048001_300.jpg?v=20250422130535)
‘과장된 틱톡’의 폐해[박경일 기자의 인생풍경] 쇼트폼 동영상 플랫폼 ‘틱톡’에서 가장 많이 클릭된 도시는 어디일까요. 정답은, 이탈리아의 항구도시 ‘나폴리’랍니다. 해시태그 ‘나폴리(#나폴리)’ 영상 조회 수가 자그마치 170억 뷰나 된다는군요. 나폴리를 포함한 남부 이탈리아는, 지금 ‘틱톡 열풍’입니다. 주민 모두 틱톡에 푹 빠진 나폴리에서는 식료품점 주인이나 생선 장수, 사무원, 주부 등 전문지식 없는 평범한 이들도, 팔로어 수백만 명을 보유하는 것은 예사랍니다.사건은 한 편의 틱톡 영상에서 시작됩니다. 틱톡 팔로어 170만 명을 보유한 이탈리아의 한 대중가수가, 이탈리아 로카라소의 스키 리조트를 소개하는 영상을 틱톡에 올립니다. 나폴리의 여행사들은 리조트의 스키 패스 가격에도 못 미치는 20유로(약 3만 원)에 당일치기 덤핑 상품을 팔고 있었습니다. 나폴리에서 버스로 2시간 거리인 로카라소에 가서 샌드위치 점심을 먹고, 스키를 즐기고 돌아오는 상품이지요. 대중가수는 틱톡 영상에서 이 리조트가 ‘얼마나 싸고 좋은지’를 보여줬습니다. 근사한 미감의 영상에다 과장 섞인 설명을 덧붙였지요. 틱톡 영상이 게재되자마자 주민 1500명이 사는 작은 산간마을에 260대의 여행사 버스와 1만여 명의 관광객이 덮쳤습니다. 리조트 주변 교통은 마비되고, 화장실은 태부족이고, 작은 마을에는 쓰레기가 넘쳐났습니다. 아비규환이 따로 없었다는군요. 관광객들은 그들대로 ‘리조트가 나폴리 사람을 차별한다’고 분노했답니다. 나폴리 주민들은 종종 ‘무례하다’는 지역감정 비슷한 편견에 시달린다는군요. 로카라소의 시장(市長)은 ‘마을에 대한 진정한 공격’이라며, 가수의 틱톡 영상을 비난했습니다. 시장은 ‘관광객의 공격’을 막기 위해 군대 투입까지 암시했습니다. 지역의 정치인들도 가수의 이런 행동을 ‘용납할 수 없다’고 날을 세웠습니다. 그런데 정작 이런 상황을 초래한 가수는 “사람들은 원하는 대로 움직일 수 있고, 나는 다른 사람들의 행동에 책임질 수 없다”며 억울해했습니다.이탈리아의 스키 리조트에서 발생한 일련의 사건이 실증적으로 보여준 몇 가지 사실이 있습니다. 과잉 관광은 꼭 세계적으로 유명한 명소가 아니더라도 발생할 수 있다는 것. 틱톡 등의 쇼트폼은 쓰레기까지도 미화할 수 있다는 것. 디지털 현상으로 인한 쏠림이 늘 긍정적인 건 아니라는 것. 유치 관광객의 숫자가 관광 정책의 목표가 될 수 없다는 것….- 박경일 전임 기자
- 2025-02-07 11:30
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항공 31% 할인받고, K-야식 맛보고… “웰컴 투 코리아” 지난달 15일 개막해 오는 2월 말까지 이어지고 있는 ‘2025 코리아그랜드세일’이 정치 리스크와 항공기 사고 등으로 주춤하고 있는 이른바 ‘K-관광’의 불씨를 다시 지피고 있다. 문화체육관광부와 한국방문의해위원회가 공동주최하는 코리아그랜드세일은 관광과 한류를 융복합한 외국인 대상 관광축제다. 방한 관광 비수기에 외국인 관광객 방문과 소비를 촉진하기 위해 해마다 1, 2월에 진행한다. 한국방문의해위원회는 축제 기간 중 민간기업과 협력해 쇼핑뿐만 아니라 항공, 교통, 숙박, 체험, 편의서비스 등을 관광객에게 경쟁력 있는 가격에 제공하고 있다. 올해는 코리아그랜드세일 개최 이래 최다인 1680여 개의 항공·숙박·쇼핑·식음 기업이 세일 행사에 참여했다. 할인 폭도 예년에 비해 크고 혜택도 다양해졌다.◇한국행 항공권 깎아드립니다 = 코리아그랜드세일의 항공 프로모션 행사에는 대한항공, 아시아나항공 등 국내 10개 항공사가 참여하고 있다. 이들 항공사는 방한 214개 항공 노선의 항공료를 할인해주고, 수하물 추가 무료 위탁 서비스, 기내 와이파이 이용권 등을 제공한다. 근거리 방한 시장을 겨냥해 올해 처음으로 세계적인 온라인 여행사 트립닷컴과 일본 관광객의 한국관광정보 플랫폼 코네스트 등이 외국 항공사의 중국·홍콩·일본발 한국행 항공권을 최대 31%까지 할인해 팔고 있다.◇숙박부터 쇼핑까지 = 숙박은 이비스 스타일 앰배서더, 메이필드호텔 등이 참여하는 기획전을 운영해 최대 19% 할인 혜택을 제공하는 한편, 스파 이용권, 선불카드 등을 담은 숙박 패키지 혜택도 제공하고 있다. 쇼핑은 더 다양하다. 백화점(갤러리아·롯데·신세계·현대)과 면세점(롯데·신라·신라아이파크·신세계·현대), 대형마트(롯데마트), 아웃렛(두타몰·롯데·신세계·현대) 등이 참여하는 쇼핑 기획전도 열리고 있다. 기획전에서는 구매 금액별 최대 100만 원 상당의 상품권과 쇼핑지원금, 쿠폰북 등을 제공하고 있다. 멤버십 업그레이드를 통한 최대 15% 할인 혜택과 기념품 증정 등 부가서비스도 준다. 무신사 스탠다드는 전국 19개 매장에서 10% 할인 혜택을, 올리브영은 명동 지역 5개 매장에서 15만 원 이상 구매 시 20% 할인권을 제공한다. ◇외국인 관광객의 한국 여행 편의 증진 = 교통·식음·결제 등 서비스 플랫폼과 정보 제공 앱 기업과의 협력을 강화한 것도 올해 세일행사의 특징이다. 카카오 모빌리티가 지난해 6월에 선보인 외국인 전용 모빌리티 플랫폼 ‘K-라이드’를 이용하는 외국인 관광객에게 3000원 할인 코드를 제공하고, 식당예약 플랫폼 캐치테이블은 전국 400여 개의 식음 업장에서 할인, 음료·디저트 제공 등의 혜택을 주고 있다. 오렌지스퀘어의 선불카드인 와우패스를 이용해 화장품 로드숍에서 최대 5% 적립금 환급(캐시백)을 제공하고, 유니온페이를 이용해 결제하는 경우 10%를 즉시 할인해준다. ◇웰컴센터에서의 환대서비스 = 외국인 관광객 주요 동선이면서 쇼핑 거점인 서울 명동예술극장 앞에 ‘웰컴센터’가 설치됐다. 오는 2월 말까지 운영하는 웰컴센터에서는 통역지원과 관광 편의서비스 제공은 물론이고 코리아그랜드세일 참여기업 혜택을 안내하고 쇼핑 쿠폰북 등을 제공하고 있다. 지난 설 명절 연휴 기간에는 당첨 스크래치 쿠폰을 경품으로 교환해주기도 했다. 윷놀이를 접목한 스크래치 쿠폰은 명동상인협의회 소속 63개 점포를 이용한 고객에게 증정했다. 자신의 버추얼 캐릭터를 만들어 사진으로 인화하는 웰컴센터가 마련한 체험도 인기 있었다. 을사년 설날을 맞아 2025번째 웰컴센터 방문객에게 50만 원 상당의 상품교환권을 증정하기도 했다. ◇밤마실을 즐기며 맛보는 야식 = 코리아그랜드 세일을 계기로 방한 외국인을 대상으로 한 ‘온고푸드 나이트 다이닝 투어’를 진행하고 있다. 서울의 밤거리 투어를 통해 맛있는 길거리 음식과 음주 예절, 술자리 게임 등 다이닝 문화를 체험하는 투어 상품이다. 지난달 18일과 25일 두 차례 진행했고, 오는 8일과 11일, 15일, 20일에도 진행된다. 오후 5시부터 오후 8시까지 3시간 일정이며 회당 최대 8명이 참여할 수 있다. 저녁 식사 후 주막에 들른 뒤 인사동에서 간식체험을 하고 광장시장에서 시장 음식을 맛보는 순서로 진행한다. 이 밖에도 K-콘텐츠를 주제로 한 다양한 체험행사도 잇따라 열린다. ‘농심 라면 공장 투어’ ‘에스팀 모델 체험 수업’ 등은 올해 처음 선보이는 프로그램. 외국인 관광객의 지역 방문을 유도하기 위해 ‘강원도 명소탐방과 소주공장 투어’ 등의 상품도 내놨다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2025-02-06 09:14
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![칼바위 딛고 마주한 ‘360도 바다’… 전국 섬 산 중 단연코 원톱이로다! [박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202502/2025020601032412048001_300.jpg?v=20250422130535)
칼바위 딛고 마주한 ‘360도 바다’… 전국 섬 산 중 단연코 원톱이로다! [박경일기자의 여행] 통영 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com근사한 자연경관은 그것 그대로 훌륭한 치유제다. 실타래처럼 얽힌 생각이 가닥을 찾고, 거칠게 일어서던 분노도 한결 차분해진다. 아름다운 자연경관을 그저 ‘보기만 했을 뿐’인데도 그렇다. ‘아름다운 것’이 가진 치유력이다. 자연은 ‘정(靜)’이다. 고요하고 안정적이다. 변화무쌍하고 예측할 수 없는 혼돈과 위협 속에서 안정적 자연은 반복과 패턴, 대칭과 조화로 안온한 평화를 만들어낸다. 자연 속에서 아름다운 것을 볼 때, 우리는 위안받는다. 겨울에 남녘의 섬으로 가서 산에 오른다. 경치 하나만으로도 거기까지 갈 이유가 충분한 곳이다. 경남 통영의 사량도 지리산. 보고 돌아오면 살아갈 힘이 나는, 그런 풍경이 그곳에 있다. # 섬에 가서 산을 오르는 이유 섬 산행은 팔할, 아니 구할이 경치다. 섬에 가서 산에 오르는 이유는 전적으로 경관 때문이다. ‘섬에 있는 산’은 어디든 올라도 밑지는 법이란 없다. 두말할 것도 없이 ‘바다’가 있어서다. 고도를 높여서 내려다보는 바다 풍경이, 어찌 좋지 않을 수 있을까. 섬에서는 어디든 ‘가장 높은 곳’이 최고 명소다. 섬 산 가운데 최고라면 ‘바다의 밑그림 위에 산악미가 보태지는’ 경우다. 드물지만 그런 섬 산이 있다. 대표적인 곳이 바로 경남 통영 사량도의 지리산이다. 최고의 섬 산을 꼽는다면서 사량도 지리산을 ‘다섯 손가락 안에 든다’거나, ‘세 손가락 안에 든다’고 말하는 이들이 있다. 동의할 수 없다. 사량도 지리산이 단연 섬 산의 ‘원톱’이어서다. 이만한 경관에 감히 견줄 만한 섬 산은 없다. 오죽하면 사량도에 가보지 않은 이들이 부럽다는 생각이 들까. 그곳을 ‘가봐야 할 곳’으로 아직 남겨두고 있으니 말이다. 사량도에 닿거든 섬 구경은 뒤로 미루고 먼저 지리산부터 올라보자. 가장 궁금한 게 자그마한 섬에 솟은 산에 붙여진 ‘지리산’이란 이름이다. 사량도 지리산은 해발고도가 398m다. 해발 1000m를 넘나드는 육지의 명산에 대면 하품 나는 수준이지만, 섬 산은 수준점인 해발 0m부터 올라야 하니 그리 낮은 건 아니다. 힘찬 기운의 바위산인 데다 봉우리가 많고 능선이 거친 말갈기처럼 일어서 있어 오르내리기가 쉽지 않다. 해발 400m짜리 산인데도 한쪽 끝에서 다른 쪽까지 종주산행으로 길게 타면 족히 5시간이 넘게 걸리는 건 그래서다.사량도라면 ‘지리산’의 이름이 바로 나오지만, 사실 지리산은 사량도의 최고봉은 아니다. 종주 능선으로 이어지는 달바위(불모산)가 지리산보다 2m쯤 더 높은 400m다. 사량도를 찾은 이들이 지리산보다 더 많이 오르는 게 달바위다. 그런데도 ‘사량도 불모산’이 아니라 ‘사량도 지리산’으로 불리는 건, 순전히 ‘지리산’이란 이름값 때문이다. 사실 따지고 보면, 오해에서 비롯된 것이긴 하지만 말이다. 사량도의 지리산을 두고 외지에서 온 등산객들은 오랫동안 ‘지리망산(智異望山)’이라 불렀다. 바랄 망(望)자를 끼워 넣은 건 ‘거기 오르면 육지의 지리산이 보인다’는 의미에서다. 섬 안 산에 난데없이 붙여진 ‘지리산’이란 지명을 이런 식으로 제멋대로 해석한 것이다. 하지만, 거기서 전라도와 경상도에 걸친 지리산을 실제로 봤다는 사람은 없다. 사량도 지리산에서 지리산 천왕봉까지는 직선거리로 70㎞ 남짓. 대략 춘천에서 서울 북한산 백운대쯤의 거리다. # 智異山(지리산) 아니고 池里山(지리산) 지리망산이란 지명은, 사실 근거가 없다. 사량도의 지리산은, 예나 지금이나 그냥 ‘지리산’이다. 사량도 지리산은 육지의 지리산(智異山)과는 한자도, 의미도 다르다. 사량도 지리산(池里山)은 ‘연못 지(池)’ 자에 ‘마을 리(里)’ 자를 쓴다. 사량도 남쪽의 돈지리(敦池里)와 북쪽 내지리(內池里) 마을의 경계에 산이 솟아 있어, 공평하게 두 마을의 공통지명인 ‘지리(池里)’를 산 이름으로 삼았다는 것이 가장 믿을 만한 유래다. 내륙의 지리산이 보인다는 얘기를 덧댔던 건 사량도 지리산의 비범함을 말하기 위함이었을 터. 하지만 지리산이 보이든 안 보이든 상관없다. 육지의 지리산 힘을 빌리지 않고도 사량도 지리산은, 바다와 어우러지는 빼어난 경관만으로 존재감이 차고 넘치니까. 섬 산 중에서 산림청이 선정한 ‘한국의 100대 명산’ 안에 드는 건 몇 개 안 된다. 제주 한라산과 울릉도 성인봉, 그리고 홍도의 깃대봉. 여기다가 연륙교가 놓여 섬 산이라 말하기 어색한 통영 미륵도의 미륵산과 남해도 금산 정도다. 전국 명산을 통틀어서 매긴 순위에서도 사량도 지리산은 늘 ‘30위권’ 안에 들어간다. 특히 봄 시즌이면 순위는 15위권으로 뛰어오른다. 봄 바다가 아름다워서다. 수도권에서 멀고 배를 타고 들어가야 하는 섬 안에 있는 산이라 여러모로 불리한데도, 이 정도 순위라면 기대할 만하지 않은가. 사량도 지리산에는 산행 코스가 여럿이다. 대략 간추리면 4개쯤으로 정리되는데, 가장 인기 있는 건 섬 산을 동서로 가로지르는 종주 코스다. 산꾼들은 이 코스를 ‘1코스’라 부른다. 섬 서쪽 끝의 돈지마을에서 출발해 지리산을 넘고 불모산, 가마봉, 옥녀봉을 거쳐 동쪽 끝 진촌마을로 내려온다. 말갈기 같은 능선을 따라 거의 모든 봉우리를 딛고 내려오니 사량도 지리산을 그야말로 속속들이 다 맛보는 ‘정석’ 코스라 할 수 있다. 산행 거리는 8㎞ 남짓. 다섯 시간쯤 걸린다. 오르내림이 많아서 거리에 비해 소요시간이 길다. # ‘콜밴 택시’를 추천하는 이유 체력이나 시간 여유 때문에 종주 산행이 부담스럽다면, 조금 더 짧은 코스도 있다. 사량도 북쪽이나 남쪽의 마을에서 지리산 종주 능선의 중간쯤인 불모산에 바로 올라붙은 뒤에, 동쪽 끝 진촌으로 내려오는 코스다. 전체 종주 코스의 3분의 1쯤을 잘라내면서 지리산이 코스에서 빠지지만, 경관의 하이라이트는 거의 다 보고 내려오는 코스다. 이렇게 걸으면 세 시간쯤 걸린다. 더 짧은 코스도 있다. 동쪽 끝 진촌에서 시작해 옥녀봉과 가마봉을 찍고 대항마을, 혹은 원점으로 내려오는 코스다. 능선은 걷지 않고 봉우리 정상만 찍고서 내려오니 종주가 아닌 ‘산행’ 코스다. 이 코스를 택하면 한 시간 반쯤 소요된다. 지리산의 매력을 다 보고 오겠다면 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 건너가는 종주 코스가 정답이지만, 휴식시간 등을 포함하면 총 산행 시간이 제법 길어진다. 빼어난 경치가 펼쳐지는 섬 산행을 앞만 보고 달리듯 주파할 수는 없는 일. 종주 산행 중 식사를 하거나 느긋하게 경관까지 감상하며 걷다 보면 여섯 시간쯤은 휙 지나간다. 거리가 짧은 2∼3코스도 경관을 감상하느라 자주 멈춰 서면 네댓 시간쯤 걸린다. 산행을 마치고 섬 구경까지 하려면 육지로 나가는 배 시간을 맞추기가 빡빡하다. 그렇다고 먼 남쪽 섬까지 가서 옥녀봉만 올라갔다 내려오기에는 아무래도 아쉬움이 남는다. 당일치기로 사량도에 들어가서 지리산 산행을 한다면 시간을 효율적으로 쓰는 수밖에 없다. ‘산악인’보다 ‘여행자’에 가깝다면, 택시를 이용하는 방법을 제안한다. 사량도에는 콜밴 택시가 3대 있다. 이 택시를 불러서 타고 지리산 능선의 어깨쯤 높이까지 단숨에 오를 수 있다. 지리산 종주 능선의 중간쯤에 불모산이 있고, 그 아래 암자 성자암이 있는데 택시는 가파른 시멘트 포장도로 끝에 있는 암자까지 간다. 사량면사무소가 있는 금평항에서 성자암까지 택시요금은 1만5000원. 거리는 가깝지만, 요금은 당연히 비싸다. 여럿이 함께 타는 걸로 비용부담을 나누자. 택시를 이용하면서 아낀 체력과 시간은, 섬마을을 속속들이 돌아보는 데 쓰자.섬에서 숙박하며 여유 있게 산행하는 선택지는 여기서 제외했다. 경험해보니 겨울철 사량도 숙박은 여러모로 불편했다. 숙박 손님이 뜸한 겨울철이라 운영하는 숙소도 적은 데다, 방도 춥다. 숙박 요금도 그리 싼 게 아니다. 다른 계절이라면 모를까. 겨울만큼은 통영으로 나와서 자는 편이 낫겠다. # 아기자기한 경관의 절정… 출렁다리 콜밴 택시를 타고 성자암에 올랐다. 법당 겸 요사채 하나가 전부인 조그만 암자다. 스님은 출타 중이다. 고요한 암자의 양지바른 담벼락에는 바다를 향해 투박한 솜씨로 만든 나무 걸상 3개가 나란히 놓였다. 거기 앉으니 산자락 틈으로 바다 풍경이 펼쳐진다. 사량도 아랫섬과 두미도, 욕지도가 잡힐 듯하다. 남도 끝 섬의 겨울 볕에 봄 기운이 묻어있다. 암자 기둥에는 주련이 걸려 있다. 주련의 글씨가 비뚤배뚤 서투르다. ‘성의 없는’ 악필이 아니라 ‘정성껏 썼는데도 못 쓴’ 글씨여서 마음이 더 간다. 주련의 글을 읽어보자. “몸과 마음이 다 평등하고(身心悉平等), 안팎으로 다 해탈하며(內外皆解脫), 영원한 겁의 시간 동안 정념에 머물면서(永劫住正念), 집착도 얽매임도 없도다(無着無所繫).” 이곳에서 매일 이런 경관을 보고 산다면 집착과 미련을 버릴 수 있을까.성자암에서는 곧바로 불모산으로 이어지는 능선으로 올라붙을 수 있다. 능선까지만 딛고 올라서면 그 뒤로는 그다지 힘든 구간은 없다. 불모산에서 가마봉으로, 거기서 연지봉을 거쳐 다시 옥녀봉으로 이어진다. 봉우리를 연신 오르고 내리긴 하는데, 힘들다는 생각은 별로 들지 않는다. 다음 풍경에 대한 기대 때문이다. 파노라마로 펼쳐지는 빼어난 경관이 저절로 발걸음을 이끄는 것이다. 고개를 돌리는 곳마다 푸른 바다와 섬, 그리고 지나온 암릉과 가야 할 암봉의 경관이 360도의 시야로 펼쳐진다.지리산에서 아기자기한 경관의 절정이 펼쳐지는 곳은 옥녀봉이다. 옥녀봉에는 세 개 봉우리를 건너가는 두 개의 출렁다리가 놓여있다. 다리 위에 올라서 바라보는 주변 경관도, 뒤로 물러나서 출렁다리를 바라보는 경관도 좋다. ‘그곳에서’ 보는 것도, ‘그곳을’ 보는 것도 다 좋다. 보통 산행구간에 놓인 출렁다리의 매력은 아찔한 스릴인데, 이곳의 출렁다리에서는 오히려 마음이 편안해진다. 깎아지른 벼랑이며, 칼날 같은 바위 능선, 위태로운 급경사의 사다리까지 그동안 지나온 구간이 간담이 서늘해지거나 아슬아슬해서 그렇다. 암봉의 허공에 달아맨 출렁다리 위가 오히려 안락하게 느껴진다는 얘기다. # 칼날 같은 암릉 구간의 아찔함지리산에서 가장 아찔한 구간은 달바위로 이어지는 암릉이다. 까마득한 벼랑에 시퍼렇게 날이 선 칼처럼 바위가 길게 이어져 있다. 경관의 아름다움의 차원을 넘어 엄숙하고 장엄하다는 느낌까지 든다. 여기가 해발 400m의 산이라는 게 믿기지 않을 정도로 경관의 규모가 크다. 칼날 같은 바위를 징검다리처럼 딛고 간다. 여기 올라서면 엄청난 고도감이 주는 현기증도 현기증이지만, 사방으로 펼쳐지는 빼어난 경치의 감동 때문에 가슴이 두방망이질한다. 달바위 암릉엔 예전에는 없던 쇠 난간을 박아두었다. 그래도 오금이 저리는 건 매한가지여서, 쇠 난간은 그리 큰 위안이 되지 않는다. 오히려 더 무섬증이 느껴지는 것도 같다. 그게 없을 때는 그런가 보다 하고 건너갔는데, 지금 다시 보니 간담이 서늘하다. 쇠 난간이 없었을 때, 저 아슬아슬한 구간을 어떻게 건너갔던 걸까. 그러고 보면 예전의 지리산은 지금과 비교할 수 없을 정도로 훨씬 더 위험하고 아찔했다. 출렁다리가 놓이기 전에는 밧줄을 붙잡고 용을 써서 수직에 가까운 까마득한 직벽을 올라가거나 내려와야 했다. 어찌어찌 올라왔다가 벼랑 위에서 얼굴이 파랗게 질린 채 오도 가도 못하는 이들도 적잖았다. 그야말로 유격훈련을 방불케 하는 산행이었다. 사량도 지리산을 종주하면 줄곧 압도적인 자연 위에 제 몸 하나를 올려놓은 것 같은 구간을 걷게 된다. 내 몸을 다 드러내는 지점에서는, 당연히 내가 바깥을 보는 시선도 거칠 게 없다. 산행 구간이 위태로우면 위태로울수록 주변의 경관이 황홀한 건 이런 이치다. 그래서 자칫 무리하기 쉽다. 경관에 욕심을 내는 건 금물이다. 위험구간에는 우회로와 안전시설을 갖춰 놓았으니, 자신의 체력과 경험에 맞는 선택을 해야 한다. 어렵다고 생각되면 고민하지 말고 우회로를 택하는 게 좋겠다. 사량도 지리산에서는 첫째도, 둘째도 안전이다. # 사량도, 섬의 이름에 얽힌 이야기 지리산 산행을 마친 뒤에 섬 구경을 하는 게 순서. 사량도(蛇梁島)는 통영에 속한 섬이다. 섬 이름은 ‘사랑’이 아니라 ‘사량’이다. ‘뱀 사(蛇)’ 자에 ‘들보 량(梁)’ 자를 쓴다. 왜 하필 뱀일까. 사량도를 이루는 건 서로 마주 보고 있는 두 개의 섬이다. 북쪽이 ‘상도(上島)’, 그러니까 윗섬이고, 남쪽이 ‘하도(下島)’, 즉 아랫섬이다. 두 섬은 다리로 이어져 있다. 사량도로 사람들을 불러들이는 지리산은 윗섬에 있다. 아랫섬에도 암릉 구간이 멋진 칠현산이 있다.윗섬과 아랫섬을 갈라놓는 건 바다다. 이 바다를 ‘동강(桐江)’이라 부른다. 두 섬 사이의 바다가 길고 좁아 아예 강(江)의 이름을 붙였다. 동강을 ‘사량(蛇梁)’이라고도 했다. 구불구불한 동강의 해협이 꼭 뱀의 형상 같다고 해서 붙여진 이름이다. 사량도의 본래 이름은 ‘박도(撲島)’였다. ‘두드릴 박(撲)’ 자다. 파도가 거칠게 해안을 때려 그렇게 불렀단다. 박도가 사량도로 이름을 바꿔 달게 된 건 육지의 수군 부대가 섬으로 옮겨오면서부터다. 조선 시대 해안 경비를 담당한 수군 부대 지휘관을 ‘만호(萬戶)’라 하고, 만호가 주둔한 수군 부대를 ‘만호진(萬戶鎭)’이라 했다. 박도에 주둔한 만호진에 해협의 지명인 ‘사량’을 붙여서 ‘사량만호진(蛇梁萬戶鎭)’이라 불렀다. 외딴 섬을 수군 부대가 장악하면서, 군부대가 섬의 중심이 됐다. 박도란 본래 이름이 지워지고, 부대 이름 ‘사량’이 섬 지명으로 새겨진 이유다. ‘뱀 사(蛇)’자가 들어가는 섬 이름에 대한 다른 유래도 있긴 하다. 먼저 섬 전체의 모양이 뱀 같아서 이런 지명이 유래했다는 얘기. 지도를 보면 이런 얘기가 설득력이 없다는 걸 금세 알 수 있다. ‘섬에 뱀이 많아서’라는 주장도 있는데, 사량도에 뱀이 많기는 해도 다른 섬보다 더 많은 건 아니라는 게 섬 주민들의 얘기다. # 아랫섬에서 보는 병풍 같은 풍경 섬의 중심은 면사무소 위치로 가늠된다. 사량도의 면사무소는 ‘진촌(鎭村)’에 있다. 조선 시대 수군 부대인 사량만호진이 주둔했던 자리다. 수군 부대 흔적은 면사무소 앞 화단에 다섯 개의 비석으로 서 있다. 지금으로 치면 해군 부대의 대대장급 장교인 ‘만호’ 벼슬을 했던 장군의 선정을 기리는 선정비다. 비석 중 2개는 사량중학교 교정에 있던 것이고, 나머지 3개는 13년 전 진촌마을 우물을 청소하다 발견한 것이다. 면사무소 뒤쪽에는 최영 장군 사당이 있다. 고려말 창궐하는 왜적을 격퇴한 최영 장군은, 삼남 지방 해안에서 무속신앙의 숭배대상이 됐다. 무속이 숭배하는 인물의 공통점은 ‘억울함’이다. 최영은 고려말의 명장으로 이성계에게 패하고 억울하게 죽었다는 이유로 무속신앙에 의해 신이 됐다. 사당이 지어진 건 6·25 전쟁의 와중인 1952년. 사당도 최영 장군의 승전을 기념했다기보다는, 바다로 나갔다가 목숨을 잃은 원혼을 달래는 공간에 가깝다. 사량도 아랫섬에는 일곱 개의 봉우리가 이어진 해발 349m의 칠현산이 있다. 사량도를 다녀간 이들이 칠현산을 다시 찾기도 하는데, 윗섬의 지리산과 아랫섬의 칠현산을 한꺼번에 종주하는 산꾼들도 있다. 아랫섬에는 해맞이 공원이 있다. 연도교 건너 하도교차로에서 좌회전해 먹방마을로 접어드는 도로변 해안가의 공원이다. 하도교차로에서 우회전해 덕동 쪽으로 내려서면 바다 너머로 지리산의 긴 능선을 병풍 그림처럼 마주 볼 수 있다. 여기에 서면 종주하며 딛고 갔던 기이하게 솟은 암봉과 구름다리가 한눈에 다 들어온다. 아름다운 경관에는 자연스럽게 녹아든 질서가 있다. 자연의 미감에는 균형과 조화가 있고, 장엄한 풍경의 바탕에는 경이로움이 있다. 멋진 경관은 그저 보고 있는 것만으로도 충만한 기운을 안겨준다. 충만한 기운이 돕는 건 치유와 회복이다. 아름다운 자연 풍경이 단순한 휴식 차원을 넘어, 이른바 ‘경관치유’로 이어지는 순서다. 사량도 지리산에 올라보면 ‘자연의 아름다움이 나를 치유한다’는 걸 분명하게 느낄 수 있다. ■ 사량도 가는 배편경남 통영의 가오치항에서도, 고성의 용암포 선착장에서도 사량도 가는 여객선이 뜬다. 가오치항에서 뜬 배는 사량도 동쪽 금평(진촌)선착장에 닿고, 용암포를 출발한 배는 사량도 북쪽 돈지리(내지)선착장에 도착한다. 가오치항에서는 40분, 용암포에서는 20분쯤 걸린다. 섬에서 나가는 배는 매시 정각 진촌에서, 매시 30분 내지에서 뜬다. 거리가 가까운 만큼 용암포를 들고나는 배의 승선요금이 싸다. 특히 차량 승선료는 용암포에서 가는 게 반값이다.- 박경일 전임 기자
- 2025-02-06 08:50
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